Άλλος ένας λευκός άνδρας σχεδιαστής μόδας παίρνει προαγωγή...

Άλλος ένας λευκός άνδρας σχεδιαστής παίρνει προαγωγή Facebook Twitter
Η μητρική εταιρεία του Alexander McQueen, η Kering, ανακοίνωσε ότι ο διάδοχος της Burton είναι ο Seán McGirr, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της ready-to-wear κατηγορίας του JW Anderson.
0

Λίγες ημέρες πριν η Moschino ανακοίνωσε τον νέο σχεδιαστή που θα αναλάβει την θέση του Jeremy Scott μετά την αποχώρηση του. Αυτός θα είναι ο Davide Renne, ο οποίος έχει ήδη περάσει από τον οίκο Gucci για δύο δεκαετίες υπό τους Frida Giannini και Alessandro Michele. Διαθέτει επίσης ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό: Τυχαίνει να είναι λευκός άνδρας.

Ο διορισμός αυτός έρχεται, σαν κερασάκι στην τούρτα, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ξεκίνησαν συζητήσεις για την έλλειψη της παρουσίας γυναικών σχεδιαστών στον κλάδο. Αυτή την στιγμή οι οίκοι Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Brioni και Alexander McQueen διοικούνται από λευκούς άνδρες (που τυχαίνει να έχουν και το ίδιο κούρεμα).

Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν όταν, νωρίτερα μέσα στον μήνα, η σχεδιάστρια και πρώην δημιουργική διευθύντρια του Alexander McQueen, Sarah Burton, παρουσίασε την τελευταία της συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η παρουσίαση συγκίνησε εξίσου κοινό και μοντέλα, με την Naomi Campbell να δακρύζει όταν έκλεισε την επίδειξη.

Μπορεί να γίνεται τόσος λόγος για την μεγάλη «αλλαγή» στο χώρο της μόδας, ωστόσο η ποικιλομορφία, η ισότητα και η συμπερίληψη φαίνεται να χρησιμοποιούνται καθημερινά ως στρατηγικές μάρκετινγκ, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει εξελιχθεί.

Η κριτικός μόδας, Cathy Horyn, την αποκάλεσε «μια ισχυρή επίδειξη θηλυκότητας» και «ένα tour de force της ραπτικής McQueen». H Rachel Tashjian της Washington Post έγραψε ότι ξεπέρασε «σχεδόν οτιδήποτε άλλο παρουσιάστηκε στην πασαρέλα σε αυτή την περίεργη και μουντή σεζόν μόδας». Στην κριτική της, η Tashjian ζήτησε περισσότερες γυναίκες σχεδιάστριες σε μια βιομηχανία που κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από άντρες.

Άλλος ένας λευκός άνδρας σχεδιαστής παίρνει προαγωγή Facebook Twitter
Από αριστερά προς τα δεξιά: Anthony Vaccarello του Saint Laurent, Seán McGirr του Alexander McQueen, Matthieu Blazy του Bottega Veneta, Norbert Stumpfl του Brioni, Demna του Balenciaga, Davide Renne του Moschino και Sabato de Sarno του Gucci.

Λίγο αργότερα, η μητρική εταιρεία του Alexander McQueen, η Kering, ανακοίνωσε ότι ο διάδοχος της Burton είναι ο Seán McGirr, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της ready-to-wear κατηγορίας του JW Anderson.

Ο διορισμός του McGirr προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Από την μία, ο McGirr είναι σχετικά άγνωστος και ο διορισμός του έρχεται ως μια ευπρόσδεκτη αλλαγή από τους διορισμούς διασημοτήτων.

Από την άλλη, το όνομα του προστίθεται στην μακριά λίστα των ανδρών που στελεχώνουν υψηλές θέσεις στον σχεδιαστικό χώρο της μόδας, η οποία φαίνεται να πηγαίνει την βιομηχανία πίσω στο χρόνο.

Μπορεί να γίνεται τόσος λόγος για την μεγάλη «αλλαγή» στο χώρο της μόδας, ωστόσο η ποικιλομορφία, η ισότητα και η συμπερίληψη φαίνεται να χρησιμοποιούνται καθημερινά ως στρατηγικές μάρκετινγκ, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει εξελιχθεί, όπως δηλώνει η διαδικτυακή έκδοση 1 Granary των φοιτητών του του Central Saint Martins συνοδεύοντας ένα infographic το οποίο δείχνει πως οι έξι πιο αξιοσημείωτες μάρκες της Kering - Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Brioni και τώρα Alexander McQueen - διοικούνται όλες από δημιουργικούς διευθυντές που είναι άνδρες και, κυρίως, όλοι λευκοί.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Kering, η οποία διοργανώνει κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη ένα δείπνο με θέμα «Caring for Women», διόρισε τρεις λευκούς άνδρες να ηγηθούν τριών από τις πιο περιζήτητες μάρκες της. Έτσι, αυτός ο πιο πρόσφατος διορισμός του McGirr στο τιμόνι της Alexander McQueen (μια μάρκα αφιερωμένη στην ενδυνάμωση των γυναικών) φάνηκε για πολλούς σαν ένα βήμα πίσω.

Ως βιομηχανία, η μόδα έχει από καιρό εμπλακεί σε ζητήματα ρατσισμού, ταξικότητας, ελιτισμού και μισογυνισμού. Θα μάθει ποτέ, άραγε, να αντανακλά τους καταναλωτές της;

Με στοιχεία από το The Cut.

Πολιτισμός
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Πολιτισμός / Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, υπενθύμισε ότι το κτήμα του Τατοΐου, αν και είχε «σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική αξία», παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο
LIFO NEWSROOM
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Πολιτισμός / Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Το θρυλικό σόου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά του μεγάλου comeback του μετά την εξαετή παύση και την επανεκκίνηση του 2024, με μία ηχηρή ωστόσο απουσία
LIFO NEWSROOM
Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Πολιτισμός / Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Το «Baby Reindeer» είναι μια δραματική μαύρη κωμωδία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονικής παρακολούθησης από μια γυναίκα
LIFO NEWSROOM
Στο μυαλό του Τζον Λε Καρέ

Πολιτισμός / Ένα βότσαλο με την ένδειξη «to fix» και άλλες 1200 κούτες είναι το αρχείο του Τζον Λε Καρέ

Μια νέα έκθεση ανοίγει το δαιδαλώδες αρχείο του πιο διάσημου συγγραφέα κατασκοπείας, φωτίζοντας τη συναρπαστική, συχνά ιδιόμορφη δημιουργική διαδικασία που έκρυβαν τα μυθιστορήματά του.
LIFO NEWSROOM