Εστέτ: Πώς ένα μικρό καφέ έγινε η πιο χοτ άφιξη της Θεσσαλονίκης     Facebook Twitter
Φωτ.: Όλγα Δέικου/LIFO

Εστέτ: Πώς ένα μικρό καφέ έγινε η πιο χοτ άφιξη της Θεσσαλονίκης    

0

Ευτυχώς για εμάς, ο Βασίλης Χαμάμ άφησε πριν από μερικά χρόνια τη δουλειά του στην Tate Modern και την ενασχόλησή του με την τέχνη για να αφοσιωθεί σε μια άλλη τέχνη, αυτήν του φαγητού, την οποία μέχρι τότε είχε για χόμπι και στην οποία παραμένει αυτοδίδακτος μέχρι σήμερα. Είναι ένας μάγειρας ταλαντούχος και ευφάνταστος, που η οπτική του στα πράγματα, ακόμα και στα φαινομενικά πιο απλά, έχει κάτι το πρωτότυπο και το ξεχωριστό.  

Με τον Δημήτρη Βλασίου γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι πριν από 14 χρόνια, όταν ο δεύτερος εργαζόταν ως μπάρμαν στο Bord de l’eau της Εγνατίας. Συμπάθησαν ο ένας τον άλλον αμέσως και ήδη από τις πρώτες μέρες που γνωρίζονταν –μπορεί να ήταν και η πρώτη– είπαν ότι κάποια στιγμή θέλουν να δουλέψουν μαζί. Έπειτα, ο Βασίλης έφυγε για το Λονδίνο και όποτε επέστρεφε έβγαιναν και τα έλεγαν. Άρχισαν να συναντιούνται πιο συχνά πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν πια ο ένας ήταν head chef στο Poster και ο άλλος υπεύθυνος στο διπλανό καφέ των Beetroot. 

Aυτό το καφέ δεν λειτουργεί σαν πολυκατάστημα, αλλά σαν μπουτίκ, κάνοντάς τα όλα χειροποίητα, παίρνοντας όλη την καλή πρώτη ύλη από φίλους που ξέρουν τη δουλειά τους.

Τελικά, οι συνθήκες έφεραν έτσι τα πράγματα ώστε οι δυο τους να πραγματοποιήσουν αυτό που έλεγαν ότι θα κάνουν τόσα χρόνια. Όταν το εστιατόριο που σύστησε το ταλέντο του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη έκλεισε, άρχισαν να φτιάχνουν μόνοι τους ένα μικρό καφέ σε μια από τις πιο ωραίες περιοχές του κέντρου της πόλης τους, πάνω από τα παλαιοπωλεία του Μπιτ Παζάρ και της οδού Τοσίτσα, στον δρόμο της Ολύμπου που βρίσκεται στο ένα λεπτό από τα εναλλακτικά στέκια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς σαν το Πικάπ και το Αναψυκτήριο – εκεί που βγαίνουν και οι ίδιοι δηλαδή. 

Βασίλης Χαμάμ Facebook Twitter
Ο Βασίλης Χαμάμ θέλει να παραμείνει δημιουργικός, μία φορά τον μήνα θα χαμηλώνουν τα φώτα, θα ανάβουν κεριά και θα προσφέρουν ένα set menu με πέντε πιάτα, πέντε κρασιά και με προπωλημένες θέσεις. Φωτ.: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Η «κάτω λαδομπογιά, πάνω ματ» διχρωμία στους τοίχους τους, η μαρμάρινη επιφάνεια στο μπαρ τους, το ρατάν στα καθίσματά τους και το φύλλο χρυσού που πλαισιώνει το λόγκο τους είναι στοιχεία από το ’60s αστικό τοπίο, ενώ το όνομά τους, το «Εστέτ», θυμίζει μεγάλα πολυκαταστήματα της εποχής. Μόνο που αυτό το καφέ δεν λειτουργεί σαν πολυκατάστημα, αλλά σαν μπουτίκ, κάνοντάς τα όλα χειροποίητα, παίρνοντας όλη την καλή πρώτη ύλη από φίλους που ξέρουν τη δουλειά τους.   

Χρησιμοποιούν καφέ της εταιρείας Taf, το competition blend που δεν το βρίσκουμε αλλού στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης έχει εμπειρία πάνω στον speciality coffee, και ο Βασίλης όμως έχει δουλέψει σε roastery του Λονδίνου, όπου έκανε και τα πρώτα του μπαρ σνακς. Όταν άνοιξαν βέβαια το Εστέτ δεν είχαν σκεφτεί τι θα κάνουν με το φαγητό, τι θα προσφέρουν και αν θα προσφέρουν, οπότε είχαν μόνο μια τοστιέρα, στην οποία χωρούσαν όλα κι όλα δύο τοστ. Με αυτή άρχισε να δουλεύει τα πάντα ο Βασίλης Χαμάμ, όλες του τις παρασκευές∙ έχει βάλει κατσαρολάκι πάνω της και έχει φτιάξει πρασοσέλινο, μανέστρα, πατάτες και κρεμμύδια στη λαδόκολλα, έχει κάνει εκεί και διάφορα άλλα staff foods, που τα έβγαζε και στον κόσμο να δοκιμάσει.

Εστέτ: Πώς ένα μικρό καφέ έγινε η πιο χοτ άφιξη της Θεσσαλονίκης     Facebook Twitter
Αν και μικρό, το Εστέτ είναι στημένο με πολύ cozy τρόπο, έτσι που όλοι όσοι το επισκέπτονται μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Φωτ.: Όλγα Δέικου/LIFO
Εστέτ: Πώς ένα μικρό καφέ έγινε η πιο χοτ άφιξη της Θεσσαλονίκης     Facebook Twitter
Το grilled cheese του μπαίνει σε προζυμένιο ψωμί, έχει βιολογικό κασέρι από το αγρόκτημα του Λιβαδερού στην Κοζάνη, κρεμμύδι τουρσί, ζάαταρ και τη χειροποίητη, καυτερή, signature σάλτσα του Βασίλη «coffee sriracha».Φωτ.: Όλγα Δέικου/LIFO

Έριξε νερό, δημιούργησε ατμό και έτσι έκανε ένα μπριός που έχει μπόλικο βούτυρο κάτω, πολύ αγγουράκι τουρσί στη μέση, egg mayo σε japanese στυλ πάνω, και πιπέρι. Με ψωμιά που έρχονται από το MLRT Sourdough microbakery φτιάχνει ένα ham and cheese σε φοκάτσια με μια σος ταρτάρ και μια μουστάρδα σε ιταλικό στυλ που φτιάχνει ο ίδιος με σινάπι και σταφίδες. Το grilled cheese του μπαίνει σε προζυμένιο ψωμί, έχει βιολογικό κασέρι από το αγρόκτημα του Λιβαδερού στην Κοζάνη, κρεμμύδι τουρσί, ζάαταρ και τη χειροποίητη, καυτερή, signature σάλτσα του Βασίλη «coffee sriracha».

Σε προζυμένιο ψωμί φτιάχνει και ένα ακόμα σάντουιτς με πεπερόνι Θράκης, ένα spread με πιπεριά Φλωρίνης, τυρί κρέμα και λίγο κασέρι, ενώ πάντα παίζει και ένα vegan σάντουιτς με εποχικά υλικά∙ τώρα του βάζει καμμένο λάχανο, παστέλι, crispy chilli oil και μια σάλτσα ρεμουλάντ με ψιλοκομμένη πολίτικη σαλάτα. Σάντουιτς κάνουν πολλοί, λίγοι όμως τα πάνε σε άλλο επίπεδο και, όσο κλισέ και αν ακούγεται, αυτά του Εστέτ έχουν κάτι το γκουρμέ σε γεύση και κάτι το σπιτικό και comfort σε εμφάνιση –  ιδανικός συνδυασμός.   

To Εστέτ βρίσκεται κολλητά στο μυθικό πατσατζίδικο του Τσαρούχα και ο Βασίλης δεν παίζει με αυτά τα πράγματα, γι’ αυτό και η σούπα που ετοιμάζει είναι σε εντελώς άλλο στυλ από αυτή του γείτονα: προσφέρει μια βελουτέ και vegan με ασιατικές αναφορές, αφού συνήθως έχει μέσα κόλιανδρο, τζίντζερ, coconut cream και lemongrass, ενώ για να κάνει κολοκυθόσουπα παίρνει τα σπόρια της κολοκύθας, τα ρίχνει στο φουρνάκι με μπαχαρικά και δημιουργεί ένα crumble για να τη σερβίρει.   

Το cheesecake του γίνεται με πρόβειο γιαούρτι (βιολογικό και αυτό, του Λιβαδερού, όπως όλα τα γαλακτοκομικά που χρησιμοποιούν στο Εστέτ), έχει μια βάση από βρόμη-ταχίνι και μια μαρμελάδα από φρούτα της εποχής. Ο κορμός σοκολάτας δεν είναι ο κλασικός, έχει παστέλι, λουκούμι, ξηρούς καρπούς και αφυδατωμένα φρούτα που περνάνε από βερμούτ, ενώ, απ’ όταν απέκτησαν και το φουρνάκι τους, ψήνει ένα διαφορετικό banana bread με μαύρη σοκολάτα και miso.

Εστέτ: Πώς ένα μικρό καφέ έγινε η πιο χοτ άφιξη της Θεσσαλονίκης     Facebook Twitter
Χρησιμοποιούν καφέ της εταιρείας Taf, το competition blend που δεν το βρίσκουμε αλλού στη Θεσσαλονίκη. Φωτ.: Όλγα Δέικου/LIFO

Σερβίρουν και μετρημένο αλκοόλ, λίγα φυσικά και ήπιας παρέμβασης κρασιά από τον Λίγα και τη Χατζηβαρύτη, δύο κλασικά κοκτέιλ, ένα άψογο Bloody Mary που καίει πολύ και ένα νεγκρόνι με cold brew. Μπορεί να ανοίγει από πολύ νωρίς, αλλά μένει ανοιχτό μέχρι τις 9, έτσι που είναι προορισμός και για πρώτο ποτό. Και μπορεί να μην το έχουν εξοπλίσει με βινύλια –όπως είναι η τελευταία τάση– αλλά από το λάπτοπ τους παίζουν από UK grime μέχρι ʼ70s Arabian psychedelic και ʼ80s punk από την Καμπότζη.   

Θα μου πείτε, «τι χιπστερίλα είναι αυτή;». Καμία σχέση, απλώς παίζουν ό,τι τους αρέσει, μια και περνάνε όλη τους τη μέρα εκεί. Παράλληλα, αν και μικρό, το Εστέτ είναι στημένο με πολύ cozy τρόπο, έτσι που όλοι όσοι το επισκέπτονται μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Σύντομα θα βάλουν και ένα μεγάλο τραπέζι στο πίσω μέρος του μαγαζιού για να μπορούμε να ανοίξουμε λάπτοπ, θα φτιάξουν παγκάκια για έξω και μια και ο Βασίλης θέλει να παραμείνει δημιουργικός, μία φορά τον μήνα θα χαμηλώνουν τα φώτα, θα ανάβουν κεριά και θα προσφέρουν ένα set menu με πέντε πιάτα, πέντε κρασιά και με προπωλημένες θέσεις. Μετά από όλα αυτά τα staff foods ο κόσμος του Εστέτ ζητάει περισσότερα μαγειρέματα, και έχει δίκιο.    

Ολύμπου 78, 2310 285811  

Γεύση
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Beetroot Design Group

ADM4/SKG - Thessaloniki Issue / Beetroot: Μεταμορφώνοντας ένα ιστορικό κτίριο της Θεσσαλονίκης στον πιο ενδιαφέροντα πολυχώρο

Στα είκοσι και πλέον χρόνια λειτουργίας του, το πολυβραβευμένο γραφείο οπτικής επικοινωνίας και δημιουργικού σχεδιασμού αποφάσισε να γίνει πιο εξωστρεφές συνδυάζοντας το design, την τέχνη, τον καφέ και τη γαστρονομία σε ένα κτίριο με (γνωστή τουλάχιστον) ιστορία από το 1905.
ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΙΔΗ
Βασίλης Χαμάμ

Γεύση / Βασίλης Χαμάμ: Ο επόμενος μάγειρας της Θεσσαλονίκης που θα συζητηθεί

Άφησε τη δουλειά στην Tate Modern και την ενασχόλησή του με την τέχνη για να αφοσιωθεί σε μια άλλη που μέχρι τότε είχε για χόμπι. Αυτοδίδακτος στη μαγειρική, o ταλαντούχος σεφ του νέου εστιατορίου που ετοιμάζει το πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο των Beetroot κάνει μια μοντέρνα ελληνική κουζίνα με επιρροές από τη γειτονιά της ανατολικής Μεσογείου, φαγητό που σχετίζεται με τη μετανάστευση και τις ρίζες του.
ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΙΔΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Τριλέτσε, κουλάτς, μπομπόνες»: Η Αναστασία έκανε τα αλβανικά γλυκά viral

Γεύση / «Τριλέτσε, κουλάτς, μπομπόνες»: Η Αναστασία έκανε τα αλβανικά γλυκά viral

Τα βίντεό της κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok και μας δείχνουν τι χάναμε τόσο καιρό που αγνοούσαμε κλασικά γλυκά της γειτονικής μας χώρας. Η ίδια, βέβαια, πιστεύει ότι τα φτιάχνει καλύτερα.
ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
«Χίλιες φορές μακαρόνια παρά σπανακόρυζο»

Οι γαστρονομικές απογνώσεις του Κυρίου Ρεμί / «Χίλιες φορές μακαρόνια παρά σπανακόρυζο»

Ο Κύριος Ρεμί στοχάζεται πάνω στα όρια της κριτικής εστιατορίων, μαγειρεύει τέσσερις παστιτσάδες μέσα στην εβδομάδα και δεν έχει κάτι προσωπικό με το σπανακόρυζο. Απλώς δεν είναι μακαρονάδα!
ΡΕΜΙ
«Όταν παραγγέλνεις delivery μαναβική, θα σου φέρουν ό,τι πιο άγουρο υπάρχει»

Οι γαστρονομικές απογνώσεις του Κυρίου Ρεμί / «Όταν παραγγέλνεις delivery μαναβική, θα σου φέρουν ό,τι πιο άγουρο υπάρχει»

Ο κύριος Ρεμί τρώει σπίτι του πιο συχνά απ' ότι νομίζεις, προτείνει να παίρνεις καλύτερες φακές και λέει αυτό που ξέρουμε όλοι και δεν λέμε για το delivery.
ΡΕΜΙ
Από τη Νεμέα στην Καλιφόρνια: Ο Άρης Τσέλεπος ταξιδεύει στην καρδιά του αμερικανικού κρασιού

Το κρασί με απλά λόγια / Από τη Νεμέα στην Καλιφόρνια: Ο Άρης Τσέλεπος ταξιδεύει στην καρδιά του αμερικανικού κρασιού

Ο χαρισματικός οινοποιός Άρης Τσέλεπος μεταφέρει την Υρώ Κολιακουδάκη-Dip WSET και τον Παναγιώτη Ορφανίδη στη Napa Valley και στα αμπέλια της Καλιφόρνιας μέσα από μια συναρπαστική συζήτηση για το κρασί και τα μαθήματα που μπορεί να αντλήσει η Ελλάδα από μια από τις πιο εμβληματικές οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.
ΥΡΩ ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Θύμηση, μια νέα κρεμερία στο Παγκράτι

Γεύση / Θύμηση: Ο Νίκος και ο πατέρας του έφεραν ξανά το γαλακτοπωλείο στο Παγκράτι

Παίρνει στοιχεία από τα παλιά γαλακτοπωλεία αλλά δεν στέκεται εκεί. Προσθέτει γλυκά –λευκά, όπως αυτά που του αρέσουν– και πίτες. Αυτή η κρεμερία είναι μία από τις καλύτερες ιδέες που έχουμε δει στο χώρο της ζαχαροπλαστικής φέτος.
ΜΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
Τα σαλιγκάρια και ένα λάθος αιώνων που οφείλει να διορθωθεί

Nothing Days / Τα σαλιγκάρια και ένα λάθος αιώνων που οφείλει να διορθωθεί

Από την πιο αρχαία καλλιέργεια στην ιστορία μέχρι τις γκουρμέ, ακριβές εκδοχές τους, τα σαλιγκάρια κατέληξαν από βασική τροφή να γίνουν υποτιμημένη και σπάνια, και η αφορμή για τοξικά σχόλια στα social media.
M. HULOT
Οι γεύσεις του καλοκαιριού που φυλάξαμε για το χειμώνα

Γεύση / Φρυγανισμένα, λιόκαφτα, παστά, ξιδάτα: Έτσι μένει η γεύση του καλοκαιριού

Η τέχνη της συντήρησης των τροφών πάει χιλιάδες χρόνια πίσω και έχει ακόμα λόγο ύπαρξης γιατί μεταμορφώνει τα υλικά σε κάτι άλλο. Και αυτό το «άλλο» έχει γαστρονομική και συναισθηματική αξία.
ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ
Το πρώτο ελληνικό ουίσκι: Όταν μια παρέα φίλων εμφιάλωσε το όνειρό της

Radio Lifo / Aυτό είναι το πρώτο ελληνικό ουίσκι

Μια ομάδα εννέα φίλων, χωρίς καμία επαγγελματική σχέση με την ποτοποιία, κατάφερε με πείσμα και πολλή αγάπη για το ουίσκι να δημιουργήσει το πρώτο ελληνικό single malt whisky. Δύο από αυτούς, ο Γιάννης Χριστοφορίδης και ο Ντίνος Οικονομόπουλος, μιλούν στη Μερόπη Κοκκίνη γι' αυτό το «ταξίδι» από το κριθάρι και το νερό του Ταΰγετου μέχρι τα βαρέλια vinsanto και τις αμέτρητες δυσκολίες.
ΜΕΡΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
«Το 2025 είναι εξαιρετική χρονιά για τον οινολόγο, ο καλλιεργητής όμως κλαίει»

Το κρασί με απλά λόγια / «Το 2025 είναι εξαιρετική χρονιά για τον οινολόγο, ο καλλιεργητής όμως κλαίει»

Πώς κύλησε ο φετινός τρύγος σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου; Από τον βορρά ως τον νότο της Ελλάδας, αλλά και σε εμβληματικές περιοχές όπως το Μπορντώ, η Βουργουνδία και η Μεντόζα, οι Έλληνες οινολόγοι καταθέτουν την εμπειρία τους και μιλούν για τις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή.
THE LIFO TEAM