"Παιδιά, τελικά θα φάμε στις έντεκα"

Facebook Twitter
0

Υπήρξαν εποχές παλιές που το να βρεθείς σε επίσημο δείπνο είχε πρωτόκολλο σα να ήσουν καλεσμένος στης ίδιας της Βασίλισσας. Κατά τη βικτωριανή εποχή το τελετουργικό είχε φτάσει στο απόγειό του. Τα παιδιά έπρεπε να μάθουν τους κανόνες από πολύ μικρή ηλικία και οι συνήθειες δεν αφορούσαν μόνο στην ανώτερη τάξη αλλά και στα μεσαία στρώματα.


Η πρόσκληση

Οι προσκλήσεις ήταν γραπτές και έπρεπε να σταλθούν 12 μέρες πριν. Κάθε καλεσμένος έπρεπε να απαντήσει άμεσα και γραπτά ώστε να μπορούν οι οικοδεσπότες να καλέσουν άλλους. Σε περίπτωση που κάποιος δε μπορούσε να παραβρεθεί, έπρεπε να γράψει και το λόγο. Ήταν ύψιστης σημασίας η έγκαιρη προσέλευση: η άφιξη μπορούσε να γίνει μέχρι και 10 λεπτά νωρίτερα, αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα.

Η ώρα του δείπνου ήταν μεταξύ 5 και 8. Αν η πρόσκληση ήταν για πριν τις 6 τότε το δείπνο ήταν «ανεπίσημο», μετά από τις 6 «επίσημο». Η διαφορά για τους καλεσμένους ήταν στο ύφασμα των ρούχων.

Οι καλεσμένοι

Το σύνολο των καλεσμένων δεν έπρεπε να ξεπερνάει τα 12 άτομα γιατί αυτός ο αριθμός θεωρείτο κατάλληλος για ομαδικές συζητήσεις. Όλοι έπρεπε να είναι περίπου της ίδιας κοινωνικής τάξης.

Σε κάθε άφιξη καλεσμένου γινόταν «ανακοίνωση» από τον μπάτλερ και η οικοδέσποινα υποδεχόταν τον καθένα ξεχωριστά σε δωμάτιο δίπλα στην τραπεζαρία. Ήταν υποχρέωση της οικοδέσποινας να αποφασίσει ποιος θα ήταν συνοδός ποιας κυρίας.

Ο οικοδεσπότης έμπαινε πρώτος στην τραπεζαρία μαζί με την πιο σημαντική κυρία της βραδιάς, αυτό σημαίνει είτε τη γηραιότερη ή αυτή της ανώτερης τάξης, ακόμα την πιο πρόσφατα παντρεμένη ή κάποια που μόλις μετακόμισε στην περιοχή. Όλοι οι κύριοι έπρεπε να μείνουν όρθιοι μέχρι να καθίσουν όλες οι γυναίκες. Τελευταία έμπαινε στο δωμάτιο η οικοδέσποινα μαζί με συνεργάτη του άντρα της. Οι κυρίες έβγαζαν τα γάντια τους καθισμένες, οι άντρες λίγο πριν πάρουν τη θέση τους στο τραπέζι.

Τα παντρεμένα ζευγάρια έπρεπε να χωρίσουν και να καθίσουν αντικριστά. Η διάταξη στο τραπέζι έπρεπε να είναι διαδοχικά άντρας/γυναίκα και η υποχρέωση κάθε κυρίου ήταν να κάνει small talk και στις δύο κυρίες, δεξιά και αριστερά του. Οι δύο οικοδεσπότες καθόταν στις δύο άκρες του τραπεζιού, ενώ οι δικοί τους συνοδοί στα δεξιά τους.

Η ώρα του φαγητού

Η τραπεζαρία ήταν το πιο μεγαλοπρεπές δωμάτιο του σπιτιού: τα χρώματα στους τοίχους ήταν κατά προτίμηση σκούρα, το μαύρο ήταν συνηθισμένη επιλογή, όπως και το σκούρο ξύλο. Το τραπέζι είχε συνήθως λευκό τραπεζομάντηλο και στα σερβίτσια η οικοδέσποινα έκανε επίδειξη όλης της συλλογής της σε πορσελάνες και κρύσταλλα σε σημείο που κάθε καλεσμένος έφτανε να έχει από 8 μέχρι 12 σετ μαχαιροπήρουνων. Στις μεγάλες παρέες ήταν απαραίτητη μία κάρτα με υπόδειξη της σωστής θέσης.

Το σύνθημα για να αρχίσουν όλοι να τρώνε ήταν το ξετύλιγμα της πετσέτας από την οικοδέσποινα.

Κατά τη διάρκεια του φαγητού το σερβίρισμα γινόταν από υπηρέτες με αθόρυβα παπούτσια και γάντια- οι καλεσμένοι έτρωγαν σα να μην υπήρχαν. Κάθε κύριος ήταν υπεύθυνος μόνο για τη συνοδό του κι έπρεπε να φροντίσει πρώτα γι’ αυτήν και στη συνέχεια για τον εαυτό του.

Η συζήτηση έπρεπε να ξεκινάει από την οικοδέσποινα η οποία έπρεπε να βρίσκει θέματα ευχάριστα που δε φέρνουν κανέναν σε δύσκολη θέση ώστε να κυλάει ευχάριστα και χωρίς κενά. Η συζήτηση δεν έπρεπε να ξεφύγει ποτέ από τα ανάλαφρα θέματα: κάθε αναφορά σε οικονομικά ζητήματα ήταν αγένεια, όπως οι συναισθηματικές εκδηλώσεις ή οι χειρονομίες. Τα σχόλια για το φαγητό έπρεπε να είναι μετρημένα- ούτε ιδιαίτερα ενθουσιώδη αλλά ούτε και αδιάφορα.

Η διάρκεια του δείπνου έπρεπε να κρατάει από μισή μέχρι μία ώρα. Ήταν σημαντικό να τελειώσουν όλοι το φαγητό ταυτόχρονα, οπότε ήταν και δική της υποχρέωση να παρακολουθεί την πορεία και να ρυθμίζει αναλόγως την ταχύτητα. Αντίστοιχα οι καλεσμένοι έπρεπε να παρακολουθούν την οικοδέσποινα για να συγχρονιστούν μαζί της.

Σύνθημα λήξης

Όταν το φαγητό τελείωνε, η οικοδέσποινα έδινε το «σύνθημα» κάνοντας έντονη οπτική επαφή με την πιο σημαντική καλεσμένη: αυτές οι δύο ταυτόχρονα δήλωναν τη λήξη και όλες οι γυναίκες έπρεπε να σηκωθούν. Μαζί τους σηκωνόταν και όλοι οι άντρες, μέχρι να φύγουν οι κυρίες από το δωμάτιο. Οι κύριοι τότε πήγαιναν στο καπνιστήριο για πούρα και κάποιο αλκοολούχο ποτό.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όλοι οι καλεσμένοι, είτε μπόρεσαν να παραβρεθούν είτε όχι, έπρεπε να στείλουν ένα ευχαριστήριο σημείωμα στην οικοδέσποινα.

Γεύση
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το αρμενοβίλ της Θεσσαλονίκης είναι σοκ!

Οι γαστρονομικές απογνώσεις του Κυρίου Ρεμί / Το αρμενοβίλ της Θεσσαλονίκης είναι σοκ!

Ο κύριος Ρεμί πιστεύει ότι τα τρίγωνα Πανοράματος είναι καλά μόνο για να βγάζεις φωτογραφίες. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάει να δοκιμάζει φαγητά παρά να βλέπει ταινίες – εξαίρεση έκανε μόνο για την καινούργια ταινία της Ιζαμπέλ Ιπέρ.
ΡΕΜΙ
Pfalz: Η νέα δύναμη του Riesling και του Pinot Noir, που «ταράζει» την Ευρώπη

Το κρασί με απλά λόγια / Εξαιρετικά Riesling. Δυνατά Pinot Noir. Πώς το Pfalz έκανε τη Γερμανία σοβαρό παίκτη στο κρασί

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» η Υρώ Κολιακουδάκη DipWSET και ο Παναγιώτης Ορφανίδης μας ταξιδεύουν στο Pfalz, τη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική περιοχή Riesling στον κόσμο, μέσα από τις φωνές τεσσάρων κορυφαίων προσωπικοτήτων του γερμανικού κρασιού: της Caro Maurer MW, του Frank John, του Dominik Sona και του Nicola Libeli.
ΥΡΩ ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Όχι άλλη σφυρίδα!

Οι γαστρονομικές απογνώσεις του Κυρίου Ρεμί / Όχι άλλη σφυρίδα στο Προεδρικό Μέγαρο!

Ο κύριος Ρεμί βαρέθηκε τα αποδομημένα, παράτολμα και ανέμπνευστα πιάτα - κάνε μια σωστή «ιεροσυλία», αλλιώς μείνε στα απλά. Στην τελική, προτιμά μια βραδιά στην παραλιακή, με πίτσα, μπίρα και Χούλιο Ιγκλέσιας.
ΡΕΜΙ
«Τριλέτσε, κουλάτς, μπομπόνες»: Η Αναστασία έκανε τα αλβανικά γλυκά viral

Γεύση / «Τριλέτσε, κουλάτς, μπομπόνες»: Η Αναστασία έκανε τα αλβανικά γλυκά viral

Τα βίντεό της κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok και μας δείχνουν τι χάναμε τόσο καιρό που αγνοούσαμε κλασικά γλυκά της γειτονικής μας χώρας. Η ίδια, βέβαια, πιστεύει ότι τα φτιάχνει καλύτερα.
ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
«Χίλιες φορές μακαρόνια παρά σπανακόρυζο»

Οι γαστρονομικές απογνώσεις του Κυρίου Ρεμί / «Χίλιες φορές μακαρόνια παρά σπανακόρυζο»

Ο Κύριος Ρεμί στοχάζεται πάνω στα όρια της κριτικής εστιατορίων, μαγειρεύει τέσσερις παστιτσάδες μέσα στην εβδομάδα και δεν έχει κάτι προσωπικό με το σπανακόρυζο. Απλώς δεν είναι μακαρονάδα!
ΡΕΜΙ
«Όταν παραγγέλνεις delivery μαναβική, θα σου φέρουν ό,τι πιο άγουρο υπάρχει»

Οι γαστρονομικές απογνώσεις του Κυρίου Ρεμί / «Όταν παραγγέλνεις delivery μαναβική, θα σου φέρουν ό,τι πιο άγουρο υπάρχει»

Ο κύριος Ρεμί τρώει σπίτι του πιο συχνά απ' ότι νομίζεις, προτείνει να παίρνεις καλύτερες φακές και λέει αυτό που ξέρουμε όλοι και δεν λέμε για το delivery.
ΡΕΜΙ
Από τη Νεμέα στην Καλιφόρνια: Ο Άρης Τσέλεπος ταξιδεύει στην καρδιά του αμερικανικού κρασιού

Το κρασί με απλά λόγια / Από τη Νεμέα στην Καλιφόρνια: Ο Άρης Τσέλεπος ταξιδεύει στην καρδιά του αμερικανικού κρασιού

Ο χαρισματικός οινοποιός Άρης Τσέλεπος μεταφέρει την Υρώ Κολιακουδάκη-Dip WSET και τον Παναγιώτη Ορφανίδη στη Napa Valley και στα αμπέλια της Καλιφόρνιας μέσα από μια συναρπαστική συζήτηση για το κρασί και τα μαθήματα που μπορεί να αντλήσει η Ελλάδα από μια από τις πιο εμβληματικές οινοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.
ΥΡΩ ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Θύμηση, μια νέα κρεμερία στο Παγκράτι

Γεύση / Θύμηση: Ο Νίκος και ο πατέρας του έφεραν ξανά το γαλακτοπωλείο στο Παγκράτι

Παίρνει στοιχεία από τα παλιά γαλακτοπωλεία αλλά δεν στέκεται εκεί. Προσθέτει γλυκά –λευκά, όπως αυτά που του αρέσουν– και πίτες. Αυτή η κρεμερία είναι μία από τις καλύτερες ιδέες που έχουμε δει στο χώρο της ζαχαροπλαστικής φέτος.
ΜΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
Τα σαλιγκάρια και ένα λάθος αιώνων που οφείλει να διορθωθεί

Nothing Days / Τα σαλιγκάρια και ένα λάθος αιώνων που οφείλει να διορθωθεί

Από την πιο αρχαία καλλιέργεια στην ιστορία μέχρι τις γκουρμέ, ακριβές εκδοχές τους, τα σαλιγκάρια κατέληξαν από βασική τροφή να γίνουν υποτιμημένη και σπάνια, και η αφορμή για τοξικά σχόλια στα social media.
M. HULOT
Οι γεύσεις του καλοκαιριού που φυλάξαμε για το χειμώνα

Γεύση / Φρυγανισμένα, λιόκαφτα, παστά, ξιδάτα: Έτσι μένει η γεύση του καλοκαιριού

Η τέχνη της συντήρησης των τροφών πάει χιλιάδες χρόνια πίσω και έχει ακόμα λόγο ύπαρξης γιατί μεταμορφώνει τα υλικά σε κάτι άλλο. Και αυτό το «άλλο» έχει γαστρονομική και συναισθηματική αξία.
ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ