Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images/Ideal Image

Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

0

Στο μικρό σχετικά διάστημα από τον επεισοδιακό διορισμό του, δεν υπήρξε μέσο που να μην αναρωτήθηκε «Τι να περιμένουμε από τον Jonathan Anderson στον Dior;». Ειδησεογραφικοί κολοσσοί, mainstream και niche τίτλοι μόδας και influencers διακινδύνευαν προβλέψεις για την τακτική του Ιρλανδού παιδιού-θαύμα στον γαλλικό οίκο πολυτέλειας, συντηρώντας την υπερβολή γύρω από το πρόσωπό του. Βοήθησε κι ο ίδιος σ’ αυτό, με εικόνες και videos στο Instagram του που έμοιαζαν με διαρροή εμπιστευτικών μυστικών κατευθείαν από τα ατελιέ: ένα κομμάτι ριγέ ύφασμα από ανδρικό πουκάμισο με πρόχειρα καρφιτσωμένη πάνω του μια υφασμάτινη ετικέτα Dior, σειρές από πράσινα δερμάτινα τριφύλλια ραμμένα μεταξύ τους, ζωόμορφα μεταλλικά μαξιλαράκια για καρφίτσες, πορτρέτα του Warhol (του Basquiat και της Lee Radzivill), ποπ είδωλα (Κριστιάν Εμπαπέ)… μια συρραφή αναφορών που πιστοποιούσαν την πίστη του Anderson στη δημιουργία ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος γύρω από ένα brand με πρόσωπα της εποχής, τέχνη και crafts, ιδέες και πειραματισμούς.

Η προσμονή για την παρθενική του επίδειξη −την πρώτη από μια σειρά ντεμπούτων (σε Chanel, Gucci, Balenciaga και Jean Paul Gaultier) στα οποία η βιομηχανία της μόδας έχει εναποθέσει το μέλλον της− υπήρξε πρωτοφανής. 

Πώς το χειρίστηκε εκείνος; Θα λέγαμε χαλαρά, για να μη βιαστούμε –τουλάχιστον μέχρι να δούμε τα γυναικεία− να πούμε απλοϊκά. Το πλαίσιο, πάντως, ήταν επιμελημένο ως την παραμικρή λεπτομέρεια, μαρτυρώντας τη σχολαστική μελέτη του σχεδιαστή πάνω στην κληρονομιά του Dior, του οίκου που του παρέδωσε όλα τα κλειδιά του βασιλείου του, επαναφέροντας την οργάνωση στις μέρες του Christian Dior.

Στον Dior, όμως, μια μυθική ετικέτα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προκατόχους του άλλους σύγχρονους μύθους, όπως ο Raf Simons και ο John Galliano, o Anderson πρέπει να προσπαθήσει να εξελιχθεί σε κάτι περιπλοκότερο από τον συμπαθή, παιχνιδιάρη εαυτό του.

Η μεγαλοπρεπής πρόσοψη του Μεγάρου των Απομάχων καλύφθηκε ολόκληρη με μια φωτογραφία από το πρωτότυπο σαλόνι υψηλής ραπτικής του οίκου, υπενθυμίζοντας τη θεσμική θέση του Dior στα σύμβολα ισχύος της γαλλικής δημοκρατίας. Βελούδα στο χαρακτηριστικό ανοιχτό γκρι του οίκου κάλυπταν τους τοίχους μιας προσωρινής κατασκευής που φιλοξένησε την επίδειξη μέσα στο συγκρότημα των Invalides, ενώ στον ίδιο χώρο δύο σπάνιες ελαιογραφίες του 18ου αιώνα του Jean Siméon Chardin, δάνεια από την Εθνική Πινακοθήκη της Σκωτίας και το Λούβρο, προσέδιδαν πολιτιστικό κύρος στα πηγαδάκια των καυτών ambassadors, τους οποίους υποδεχόταν με εγκάρδια αγκαλιά και γελάκια συνενοχής ο σκηνοθέτης Luca Guadagnino, έξω από το Hotel des Invalides.

Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Η μεγαλοπρεπής πρόσοψη του Μεγάρου των Απομάχων καλύφθηκε ολόκληρη με μια φωτογραφία από το πρωτότυπο σαλόνι υψηλής ραπτικής του οίκου.

Κάποιους τους είχαμε δει πριν εμφανιστούν στην επίδειξη, σε σύντομα φιλμάκια που ξεκλείδωναν, καρέ-καρέ, τα μυστικά του Anderson για μια νέα εποχή στη μόδα: ο Sam Nivola, ο 21χρονος ηθοποιός και γιος της Emily Mortimer, σε ένα λιβάδι με αγριολούλουδα στις Βερσαλλίες, να ενσαρκώνει τον τύπο του νεορομαντικού, ντυμένος με κάργκο βερμούδα και παστέλ πουλόβερ τύπου Ralph Lauren, με πλεξούδες και κεντημένα τριανταφυλλάκια, να παίζει με ένα Diorette μενταγιόν με αίσθηση ροκοκό, μιας περιόδου που λάτρευε ο Monsieur Dior. Τον Robert Pattinson σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου να απολαμβάνει νωχελικά το πρωινό του σε στυλ σκεπτόμενου επιχειρηματία με κλασικό ριγέ πουκάμισο, το ίδιο πουκάμισο που είχαμε δει στο teaser με τον Mbappe, με το οποίο εμφανίστηκε και ο Daniel Graig στο show, το ίδιο που την επομένη του σόου φόρεσε στον δρόμο η έγκυος Rihanna

H πρώτη χειρονομία του Anderson στο menswear για το καλοκαίρι του 2026 αφορούσε το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο από τη γυναικεία φιγούρα του Dior, το Bar Jacket, το σακάκι με την τονισμένη μέση και την έντονη μπάσκα που όρισε το New Look τo 1947. Οι Μικροί Πρίγκιπες του σχεδιαστή το φόρεσαν σε μια απλοποιημένη τεχνικά εκδοχή του, από ιρλανδέζικο Donegal τουίντ, με επίπεδη πλάτη και έναν αόριστο υπαινιγμό της κλεψύδρας στο μπροστινό μέρος. 

Μια αίσθηση Americana πλανιόταν στη συλλογή, o αέρας της χρυσής νεολαίας της Ανατολικής Ακτής στην οποία το casual φαντάζει πάντα high end, κυριαρχούσαν όμως οι αναφορές στον δανδισμό του 18ου αιώνα με ρεντιγκότες της περιόδου 1710-1865 που αναπαράχθηκαν με ακρίβεια, και ένας φόρος τιμής στην κληρονομιά του οίκου με ευφάνταστες αποδόσεις ιστορικών σχεδίων υψηλής ραπτικής Dior, όπως τα φορέματα Delft, Caprice και Cigale. Σκορπισμένα στα ανδρικά looks ήταν και τα στοιχεία που τον καθιέρωσαν στη Loewe: οι όγκοι στα πανωφόρια, η εμφάνιση ζώων σε charms και αξεσουάρ και εκκεντρικές τσάντες που φιλοδοξούν να γίνουν διαχρονικές σαν την Puzzle Bag του στη Loewe. Διακρίναμε, ακόμα, και μια επιρροή από το στυλ του Hedi Slimane στον Dior Ηomme, την πιο cool εποχή στα ανδρικά του οίκου (2000-2007), που παρέδωσε στην ιστορία της μόδας τον άντρα-έφηβο των ’00s.

Οι νεωτερισμοί του Anderson, πάντως, δεν ήταν δραστικοί

Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Η προσμονή για την παρθενική του επίδειξη −την πρώτη από μια σειρά ντεμπούτων (σε Chanel, Gucci, Balenciaga και Jean Paul Gaultier) στα οποία η βιομηχανία της μόδας έχει εναποθέσει το μέλλον της− υπήρξε πρωτοφανής. Φωτ.: Getty Images/Ideal Image

Σε αρκετές περιπτώσεις, θα μπορούσαν να εκληφθούν και ως κακόγουστοι, όταν, ας πούμε, το σακάκι συνδυαζόταν με κάργκο σορτς-φουφούλες, με γενναίες πιέτες στα πλάγια (εμπνευσμένες από το couture φόρεμα Delft του 1948), κι ένα ψηλό κολάρο-παπιγιόν. Η συλλογή ξεδιπλώθηκε με πολλά ανάλογα κοντράστ που έδεναν στο ίδιο look πομπώδη με casual κομμάτια. Βελούδινες ρεντιγκότες ταίριαξαν με ξεβαμμένα τζιν, κλασικά παλτό εμφανίστηκαν σαν κάπες με έντονες πιέτες στην πλάτη ή κόπηκαν σε χνουδωτά υφάσματα, φαρδιά khakis έδιναν την ψευδαίσθηση μακριάς φούστας με την προσθήκη ενός αέρινου πέπλου στο ένα μπατζάκι, γραβάτες δέθηκαν ανάποδα με εμφανή τη νέα ετικέτα Dior, τριφύλλια φύτρωσαν σε αθλητικά παπούτσια και δερμάτινες τσάντες… 

Αυτή όμως υπήρξε ανέκαθεν η προσέγγιση του Mr Anderson στη μόδα, κι αυτή φαίνεται πως θα είναι και η παρακαταθήκη του: ένα παιχνίδι που εκτονώνει την ένταση ανάμεσα σε μια σειρά από αντιθέσεις – την πολυτέλεια και το grunge, τα θηλυκά και αρσενικά στερεότυπα, τη σοβαρότητα και την εμπορικότητα, τον εκλεκτισμό και τη συμπερίληψη. Έτσι προσέγγισε το 11χρονο project της Loewe, αυτό επιδιώκει με την πολύχρονη συνεργασία του με την Uniqlo κι αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη του δήλωση με την ανδρική συλλογή Dior. 

Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram

Η Loewe που μνημονεύουμε σήμερα ως πρότυπο brand μιας νέας εποχής –με το ετήσιο Craft Prize της που βραβεύει κορυφαίους χειροτέχνες/καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσμο, με design παρουσία στο Salone del Mobile και με μια αφοσιωμένη συντροφιά διάσημων followers– δημιουργήθηκε στο μυαλό του Jonathan Anderson, και πήρε μορφή χάρη στην ευρηματικότητα και τις ικανότητες της ομάδας του, ανθρώπων που όπως ο ίδιος αναγνώρισε «έβρισκαν τρόπο να πουν “ναι” στις παρανοϊκά φιλόδοξες ιδέες μου». Πολλοί από αυτούς τον ακολούθησαν στον Dior, ανάμεσά τους ο διευθυντής της ανδρικής σειράς, Giacomo Tortarolo, και η σχεδιάστρια του footwear, Nina Christensen.

Στον Dior, όμως, μια μυθική ετικέτα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προκατόχους του άλλους σύγχρονους μύθους, όπως ο Raf Simons και ο John Galliano, o Anderson πρέπει να προσπαθήσει να εξελιχθεί σε κάτι περιπλοκότερο από τον συμπαθή, παιχνιδιάρη εαυτό του. Και οπωσδήποτε να τιθασεύσει την αλαζονεία του, όχι μόνο γιατί καλείται να αναμετρηθεί με ένα βαρύ όνομα, αλλά και με μια βαθιά κρίση –δημιουργική και οικονομική– της μόδας.

Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Σ’ αυτό που ρεαλιστικά μπορούμε να ελπίζουμε είναι το αναγνωρισμένα χρυσό  άγγιγμα του Anderson στο αξεσουάρ. Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson; Facebook Twitter
Φωτ.: via instagram

Ίσως με την πρόσκληση του ανδρικού του defile, ένα πορσελάνινο πιάτο με τρία ανάγλυφα αυγά, να προσπάθησε να πει πως αν δεν σπάσεις αυγά δεν φτιάχνεις ομελέτα. «Χρειάζεται να βγω από τη σιγουριά μου για μια ακόμα φορά και να αναμετρηθώ με μια αισθητική στην οποία δεν είμαι συνηθισμένος», έλεγε ο ίδιος στον «New Yorker» τον Μάρτιο, πριν ακόμα ανακοινωθεί η μετακίνησή του στον Dior. 

Οι πρώτες αντιδράσεις από τη βιομηχανία και τους buyers ήταν θετικές. «Έφερε την καθαρή του ματιά και την άνεση στον Dior», παρατήρησε ο επικεφαλής αγορών στις Galeries Lafayette. «Η συλλογή του συνδύαζε όσα αγαπάμε στον Anderson κι όσα περιμένουμε από τον Dior. Είναι ρούχα που τα λαχταράς, θέλεις να τα αποκτήσεις και να τα κρατήσεις». Άλλοι μίλησαν για προθέρμανση εν όψει της πρώτης του γυναικείας συλλογής, το φθινόπωρο. 

Σ’ αυτό που ρεαλιστικά μπορούμε να ελπίζουμε είναι το αναγνωρισμένα χρυσό  άγγιγμα του Anderson στο αξεσουάρ. Ο Dior χρειάζεται επειγόντως να συνδεθεί με ένα cool, νέο κοινό, στην Ασία ή την Αμερική, που σίγουρα δεν καλύπτεται από τη μανταμίστικη αισθητική που έχουν οι τσάντες Lady Dior και τα υφασμάτινα Dioriviera Book Totes.

Μόδα & Στυλ
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Μόδα & Στυλ / Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Με το γνωστό περιπαικτικό του χιούμορ, ο Demna (Gvasalia) αποχαιρετά τον κόσμο που δημιούργησε για τον οίκο Balenciaga, παραδίδοντας στην ιστορία της μόδας μια έκθεση-αρχείο με τις πιο χαρακτηριστικές και διχαστικές δημιουργίες του.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η νοσταλγία του καλοκαιριού

Μόδα & Στυλ / Jacquemus: Ο μοντερνιστής με καρδιά μικρού παιδιού, έφερε τη μόδα του στην Ελλάδα

Με το ολοκαίνουριο κατάστημά του στο Nammos Beach της Μυκόνου, τον χαιρετίζουμε, αναγνωρίζοντάς τον ως βασιλιά της καλοκαιρινής ανεμελιάς σε κάθε σικ προορισμό στη Μεσόγειο.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Το ήθος της χειρονομίας

Μόδα & Στυλ / Η νέα καμπάνια της Bottega Veneta και το ήθος της χειρονομίας

Καλλιτέχνες και τεχνίτες μπλέκουν τα χέρια τους για χάρη του οίκου, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο χειρονομιών γεμάτο εσωτερικότητα, χορογραφημένο από τη Λενιώ Κακλέα, που μιλά στη LiFO από το Παρίσι.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Μόδα & Στυλ / Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Με το γνωστό περιπαικτικό του χιούμορ, ο Demna (Gvasalia) αποχαιρετά τον κόσμο που δημιούργησε για τον οίκο Balenciaga, παραδίδοντας στην ιστορία της μόδας μια έκθεση-αρχείο με τις πιο χαρακτηριστικές και διχαστικές δημιουργίες του.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η νοσταλγία του καλοκαιριού

Μόδα & Στυλ / Jacquemus: Ο μοντερνιστής με καρδιά μικρού παιδιού, έφερε τη μόδα του στην Ελλάδα

Με το ολοκαίνουριο κατάστημά του στο Nammos Beach της Μυκόνου, τον χαιρετίζουμε, αναγνωρίζοντάς τον ως βασιλιά της καλοκαιρινής ανεμελιάς σε κάθε σικ προορισμό στη Μεσόγειο.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Το ήθος της χειρονομίας

Μόδα & Στυλ / Η νέα καμπάνια της Bottega Veneta και το ήθος της χειρονομίας

Καλλιτέχνες και τεχνίτες μπλέκουν τα χέρια τους για χάρη του οίκου, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο χειρονομιών γεμάτο εσωτερικότητα, χορογραφημένο από τη Λενιώ Κακλέα, που μιλά στη LiFO από το Παρίσι.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
ΕΠΕΞ Σοφία Κοκοσαλάκη: Η Κρήτη μέσα της (or Greek Drama)

Μόδα & Στυλ / Η Σοφία Κοκοσαλάκη που πορεύτηκε χωρίς logos, εντυπωσιασμούς και εύκολο marketing

Το ανεξάρτητο κορίτσι της μόδας από την Κρήτη, που δημιούργησε το δικό της Grecian chic στυλ, με αναφορές στην ελληνική ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και τον μινωικό πολιτισμό, άφησε πίσω της μια διαχρονική κληρονομιά που αξίζει να γιορτάζεται.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
H Soraya Oronti φαίνεται να έχει μια κάποια εμμονή με τα αμάξια

Μόδα & Στυλ / H Soraya Oronti φαίνεται να έχει μια κάποια εμμονή με τα αμάξια

Η Soraya Oronti είναι μια σχεδιάστρια 25 ετών που κατάγεται από τη Λεμεσό της Κύπρου. Μένει σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά έχει αλλού το ατελιέ της. Εμπνέεται από την αισθητική και το ήθος των Iannis Xenakis, Hussein Chalayan και HR Giger. Σπούδασε στο Λονδίνο και ήταν από τους βασικούς διοργανωτές του pop-up φεστιβάλ εγχώριας μόδας και τέχνης SOLACE. Μέσα από τις σουέντ μαύρες μπότες πυγμαχίας φοράει νέον πρασινο-πορτοκαλί κάλτσες.
ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΙΤΗ
75’ με τη Lysa Cooper

Μόδα & Στυλ / «Αν ζούσαν άνθρωποι σαν τον Basquiat, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η μετριότητα»

Προσωπική φίλη του Jean-Michel Basquiat και θρυλική στυλίστρια, η Lysa Cooper, σε μια συνέντευξη-χείμαρρο στη LIFO, περιγράφει την εποχή όπου η τέχνη δεν κυνηγούσε νούμερα, αναγγέλλει την επικράτηση της ασημαντότητας, κατακεραυνώνει τον Τραμπ και παραδέχεται πως η ίδια απλώς ήταν εκεί «όταν συνέβαιναν όλα, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή».
M. HULOT
Σεμνά και ταπεινά

Μόδα & Στυλ / Κάννες: Σεμνά και ταπεινά στο κόκκινο χαλί

Ένα φεστιβάλ που χρωστά τη φήμη του στις σκανδαλιστικές εμφανίσεις υπό τον ήλιο σχεδόν όσο και στην καλλιτεχνική τόλμη του, βιώνει φέτος μια κρίση αισθητικής ταυτότητας με την τελευταίας στιγμής απαγόρευση «γυμνών και υπερβολικών σε όγκο εμφανίσεων».
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Ντομάτες υψηλής ραπτικής, viral ποτά και high fashion ψωμιά: Το φαγητό είναι το νέο trend

Μόδα & Στυλ / Ντομάτες υψηλής ραπτικής, viral ποτά και high fashion ψωμιά: Το φαγητό είναι το νέο trend

Λεμόνια, κεράσια και ζαχαρωτά μεταμορφώνονται από την υψηλή μόδα σε ρούχα και αξεσουάρ, εδώδιμες ύλες πρωταγωνιστούν σε καμπάνιες και επίσημα δείπνα των luxury brands, ενώ χυμοί και πίκλες αναβαθμίζονται σε σύμβολα κοινωνικής υπεροχής. 
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Ποιοι είναι οι Μαύροι Δανδήδες του φετινού Met Gala;

Μόδα & Στυλ / Ποιοι είναι οι Μαύροι Δανδήδες του φετινού Met Gala;

H πιο ισχυρή παρέλαση διασημοτήτων και brands στον κόσμο ή, για άλλους, η άποψη της «Vogue» για τον κόσμο, τιμά σήμερα τους Μαύρους Δανδήδες της ιστορίας με ένα show που υπόσχεται άψογο tailoring, διαμάντια και φρου φρου. Λίγο πριν συντονιστείτε στο livestreaming της βραδιάς, δείτε μαζί μας τι σημαίνει το φετινό θέμα.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
«Δεν ήξερα πού θα με πάει, ξεκίνησα με ένα σορτς και έφτιαξα δύο επιχειρήσεις»

Μόδα & Στυλ / «Δεν ήξερα πού θα με πάει, ξεκίνησα με ένα σορτς και έφτιαξα δύο επιχειρήσεις»

Η Μιρκέτα Βιδάλη, δημιουργός των brands «No Thinkin» και «Tanpire», μιλά για την εμπειρία της από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Πώς διαχειρίστηκε τα hate comments στα social media και τι συμβουλεύει άλλες γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της;
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ