Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
Φωτ.: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image

Πιτζάμες, διαφάνειες, κοντά σορτς: Το Παρίσι δείχνει τον δρόμο για τον άνδρα του 2026

0

Στον Saint Laurent, ο Anthony Vaccarello «έγραψε» σε χρώματα ώχρας, μελιτζάνας, φιστικιού και ζεστού πορτοκαλιού μια αισθησιακή μόδα με χαλαρή αύρα, προορισμένη για αγόρια με διστακτική αυτοπεποίθηση. Στην κεντρική ροτόντα του Bourse de Commerce, γύρω από μια εγκατάσταση της Celeste Boursier Mougenot με κεραμικά μπολ που επέπλεαν σε νερό, ο Vaccarello έδειξε tailored κοντά σορτς (φαρδιά, με πιέτες και ρεβέρ), μεταξωτές πιτζάμες και πουκάμισα με τονισμένους ώμους, που ανάμεσα στα κουμπιά τους στερεώνονταν λεπτές γραβάτες στον ίδιο τόνο.

Το ύφος παρέπεμπε σε εργατικές φόρμες από τα ’80s, μια σταθερή εμμονή του σχεδιαστή, ο ίδιος, όμως, σύστησε τη συλλογή ως φόρο τιμής σε μια γενιά queer Νεοϋορκέζων καλλιτεχνών που εγκαταστάθηκαν στα 1970s στο Fire Island, μια λωρίδα γης με αμμόλοφους στο σύμπλεγμα του Long Island γνωστή για την queer της κοινότητα από τη δεκαετία του 1920. «Μια χαμένη γενιά –Larry Stanton, Patrick Angus, Darrel Ellis– που έδωσε πρόσωπο σε σιωπηλούς πόθους», σχολίασε ο Vaccarello, ερμηνεύοντας ένα σύνολο ανδρικών ρούχων με οποία ντύνεται κανείς για να αποκαλυφθεί και την ίδια στιγμή να πνίξει τις επιθυμίες του.

«Ένας άντρας ερωτευμένος, ξημερώματα, μετά από ένα πάρτι, να περπατά στην παραλία… ξεκούμπωτο πουκάμισο, τα μανίκια γυρισμένα, μια διαφορετική σιλουέτα», όπως περιέγραψε γλαφυρά τον άντρα του S/S 26 ο Julian Klausner.

Σε ένα Παρίσι που σιγόβραζε σε υψηλές θερμοκρασίες, η Véronique Nichanian, σχεδιάστρια ανδρικών στην Hermès εδώ και 37 χρόνια, πρότεινε μια θεματική χωρίς βαθυστόχαστες προεκτάσεις: «Καλοκαίρι στην πόλη». Ένα καλοκαίρι ράθυμο, που όμως αποπνέει συγκρότηση και αφομοιωμένη κομψότητα, για να ταιριάζει στο κοινό της Hermès. Η συλλογή περιλάμβανε αραιά υφασμένα πλεκτά και μονόχρωμα μαντίλια, ανοιχτά σανδάλια με βάση από σχοινί, ελαφριά top με γιακά κοστουμιού και πουκάμισα από ποπλίνα με πιέτες από μεταξωτό εμπριμέ. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν μια σειρά looks από διάτρητο δέρμα – ένας έξυπνος τρόπος να ελαφρύνει και να αναπνεύσει το υλικό που αποτελεί σήμα κατατεθέν του οίκου, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από δερμάτινα τζάκετ για τον άντρα που ζει σε κλιματιζόμενους χώρους ανάμεσα σε αεροδρόμια και επαγγελματικές συναντήσεις. Ξεχώρισαν, επίσης, οι επανεκδόσεις κάποιων από τις κλασικές τσάντες του οίκου σε πιο σπορ εκδοχές, με πρόσθετες τσέπες και western λεπτομέρειες. Εδώ τα σορτς απουσίαζαν. Λέγεται ότι η Nichanian τα ακύρωσε τελευταία στιγμή, προτείνοντας λευκά παντελόνια. Μην ξεχνάμε πως η Hermès κινείται σε μια δική της διάσταση, πέρα από τάσεις, στη σφαίρα της αληθινής πολυτέλειας.

Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
Στον Saint Laurent, ο Anthony Vaccarello «έγραψε» σε χρώματα ώχρας, μελιτζάνας, φιστικιού και ζεστού πορτοκαλιού μια αισθησιακή μόδα με χαλαρή αύρα, προορισμένη για αγόρια με διστακτική αυτοπεποίθηση. Φωτ.: Thierry Chesnot/Getty Images/Ideal Image
Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
Hermès SS26 men's. Credits: Courtesy of Hermès
Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
Hermès SS26 men's. Credits: Courtesy of Hermès

«Ένας άντρας ερωτευμένος, ξημερώματα, μετά από ένα πάρτι, να περπατά στην παραλία… ξεκούμπωτο πουκάμισο, τα μανίκια γυρισμένα, μια διαφορετική σιλουέτα», όπως περιέγραψε γλαφυρά τον άντρα του S/S 26 ο Julian Klausner. O νεαρός σχεδιαστής που παρέλαβε πέρσι το προσωπικό brand του Dries Van Noten τίμησε τον μέντορά του με μια ελκυστική δουλειά, εμποτισμένη με τους κώδικες του οίκου. Έξοχες πινελιές κόκκινων και ροζ, floral και λαχούρια «δεμένα» με ρίγες, ντραπέ μεταξωτά και αστραφτερά κεντήματα έδωσαν τον τόνο μιας συλλογής που είχε ως έμπνευση μια φωτογραφία των Nirvana ντυμένων με γυναικεία ρούχα για το περιοδικό «Mademoiselle» του 1993. Ο Klausner συνέθεσε ένα σύνολο ρούχων με έντονη θηλυκότητα: πολλά σορτς –σε στυλ biker ή κομμένα ψηλά στον μηρό, και ορισμένα πολυτελή από φουρφουριστό μετάξι− συνδυάζονταν με T-shirts, διακοσμημένα bomber ή λουλουδάτα σακάκια. Σαρόνγκ, φορεμένα πάνω από κλασικά παντελόνια, προτάθηκαν με πουκάμισο-γραβάτα-σακάκι. Φαρδιά ζωνάρια, γιλέκα και πλεκτά, σε έντονους τόνους, διέτρεχαν όλη τη συλλογή, όπως και μια σειρά από αμάνικα top «τσιμπημένα» με πένσες στη μέση. Υφασμάτινες duffle bags, τολμηρές σε διάσταση και prints, πρόσθεταν ένταση στη συλλογή, ενώ κάθε πολυτελής χειρονομία ακυρωνόταν από έναν αέρα αδιαφορίας, με τον τρόπο που πάντα αγαπούσε ο Dries, που σίγουρα εγκρίνει τη νέα του εποχή.

Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
O Julian Klausner, o νεαρός σχεδιαστής που παρέλαβε πέρσι το προσωπικό brand του Dries Van Noten τίμησε τον μέντορά του με μια ελκυστική δουλειά, εμποτισμένη με τους κώδικες του οίκου. Credits: Courtesy Dries Van Noten
Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
Credits: Courtesy Dries Van Noten
Πιτζάμες, διαφάνειες, κοντά σορτς: Το Παρίσι δείχνει τον δρόμο για τον άνδρα του 2026 Facebook Twitter
Υπέροχες οι καρφίτσες σε σχήμα ανθών baobab που κάθονταν στον γιακά των σακακιών ή στο πλάι των σορτς που κι εδώ κυριάρχησαν. Credits: Wales Bonner
Πιτζάμες, διαφάνειες, κοντά σορτς: Το Παρίσι δείχνει τον δρόμο για τον άνδρα του 2026 Facebook Twitter
Credits: Wales Bonner

Η Grace Wales Bonner, η δημιουργός του λονδρέζικου brand που συμπλήρωσε 10 χρόνια ανεξάρτητης παρουσίας, παρά την προσπάθεια της LVMH να τη «μασήσει» στον μύλο των αναλώσιμων καλλιτεχνικών διευθυντών, παρουσίασε στο Παρίσι τη συλλογή «Jewel», έναν αντρικό κόσμο που γεφυρώνει το διαχρονικό με το σύγχρονο, ενώνοντας πολλές κλασικές βρετανικές ετικέτες −τα κασμίρια του John Smedley, τα κλασικά παλτό Crombie και τη ραπτική τέχνη της Savile Row– με σπορτίβ λεπτομέρειες, όπως οι φόρμες στίβου της Adidas. Υπέροχες οι καρφίτσες σε σχήμα ανθών baobab που κάθονταν στον γιακά των σακακιών ή στο πλάι των σορτς που κι εδώ κυριάρχησαν, όπως στις περισσότερες ανδρικές συλλογές για το ερχόμενο καλοκαίρι. Σε αντίθεση με αυτά του Saint Laurent, στην Bonner ήταν κομμένα σε ίσια, αθλητική γραμμή.

Μια δεκαετία κλείνει στη μόδα και η επωνυμία του Mike Amiri, μια προσωπική ετικέτα πανάκριβων, πλουμιστών τζιν και T-Shirts καλιφορνέζικου vibe αλλά αραβικής αισθητικής, που φάνηκε επιτέλους να ενηλικιώνεται σε μια πιο ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση. Το L.A. εξακολουθεί να κυλά στις φλέβες της, αφού εκεί μεγάλωσε και έχει τη βάση του ο ιδρυτής της, ο άνδρας Amiri όμως φόρεσε κοστούμι, μεταξωτές εμπριμέ πιτζάμες και σμόκιν σακάκια, φέρνοντας λίγο στο στυλ του Χιου Χέφνερ στα ’70s. Ως επίσημη πηγή έμπνευσης, πάντως, αναφέρθηκε η εικονογραφία που είχε δημιουργήσει ο καλλιτέχνης Wes Lang αφού έμεινε έναν μήνα στο Δωμάτιο 34 του Chateau Marmont: έργα με μοτίβα εξωτικών πουλιών, σχέδια φυτών, φτερά και λεπτομέρειες από την κληρονομιά των ιθαγενών Αμερικανών που αρχικά είχαν τυπωθεί στα χαρτικά του ξενοδοχείου εμφανίστηκαν ως κεντήματα και ζακάρ σε κομμάτια που έμοιαζαν vintage και σε μια παλέτα –πράσινο της μέντας, κόκκινο του φραμπουάζ, χρυσό και σιέλ του καθαρού ουρανού– που αντανακλά το όνειρο της ζωής στο L.A.

Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through  Facebook Twitter
Μια δεκαετία κλείνει στη μόδα και η επωνυμία του Mike Amiri, μια προσωπική ετικέτα πανάκριβων, πλουμιστών τζιν και T-Shirts καλιφορνέζικου vibe αλλά αραβικής αισθητικής, που φάνηκε επιτέλους να ενηλικιώνεται σε μια πιο ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση.
Μόδα & Στυλ
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

Μόδα & Στυλ / Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

H πρώτη επαφή του Jonathan Anderson −χαρισματικού ανανεωτή της Loewe και εν δυνάμει σωτήρα του Dior− με την premiere league της μόδας έγινε την Πέμπτη, και χαρακτηρίστηκε από τους πάντες ως «ιστορική», ως αρχή ενός νέου ελπιδοφόρου κεφαλαίου στην παγκόσμια μόδα. Είναι όντως έτσι; 
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Μόδα & Στυλ / Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Με το γνωστό περιπαικτικό του χιούμορ, ο Demna (Gvasalia) αποχαιρετά τον κόσμο που δημιούργησε για τον οίκο Balenciaga, παραδίδοντας στην ιστορία της μόδας μια έκθεση-αρχείο με τις πιο χαρακτηριστικές και διχαστικές δημιουργίες του.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η νοσταλγία του καλοκαιριού

Μόδα & Στυλ / Jacquemus: Ο μοντερνιστής με καρδιά μικρού παιδιού, έφερε τη μόδα του στην Ελλάδα

Με το ολοκαίνουριο κατάστημά του στο Nammos Beach της Μυκόνου, τον χαιρετίζουμε, αναγνωρίζοντάς τον ως βασιλιά της καλοκαιρινής ανεμελιάς σε κάθε σικ προορισμό στη Μεσόγειο.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελληνικό design: Υπάρχει και αυτή είναι η ιστορία του

Μόδα & Στυλ / Η ιδέα της Ελλάδας στη μόδα: ένα στοίχημα που επιτέλους αποδίδει

Πώς μια χούφτα brands και fashion insiders πήραν την απόφαση να χτίσουν πάνω στα αχαρτογράφητα νερά της «ελληνικότητας» και να μιλήσουν με όρους σύγχρονου design και marketing γι’ αυτό που θα μπορούσε να είναι το ελληνικό προϊόν στη διεθνή μόδα.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

Μόδα & Στυλ / Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

H πρώτη επαφή του Jonathan Anderson −χαρισματικού ανανεωτή της Loewe και εν δυνάμει σωτήρα του Dior− με την premiere league της μόδας έγινε την Πέμπτη, και χαρακτηρίστηκε από τους πάντες ως «ιστορική», ως αρχή ενός νέου ελπιδοφόρου κεφαλαίου στην παγκόσμια μόδα. Είναι όντως έτσι; 
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Μόδα & Στυλ / Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Με το γνωστό περιπαικτικό του χιούμορ, ο Demna (Gvasalia) αποχαιρετά τον κόσμο που δημιούργησε για τον οίκο Balenciaga, παραδίδοντας στην ιστορία της μόδας μια έκθεση-αρχείο με τις πιο χαρακτηριστικές και διχαστικές δημιουργίες του.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η νοσταλγία του καλοκαιριού

Μόδα & Στυλ / Jacquemus: Ο μοντερνιστής με καρδιά μικρού παιδιού, έφερε τη μόδα του στην Ελλάδα

Με το ολοκαίνουριο κατάστημά του στο Nammos Beach της Μυκόνου, τον χαιρετίζουμε, αναγνωρίζοντάς τον ως βασιλιά της καλοκαιρινής ανεμελιάς σε κάθε σικ προορισμό στη Μεσόγειο.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Το ήθος της χειρονομίας

Μόδα & Στυλ / Η νέα καμπάνια της Bottega Veneta και το ήθος της χειρονομίας

Καλλιτέχνες και τεχνίτες μπλέκουν τα χέρια τους για χάρη του οίκου, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο χειρονομιών γεμάτο εσωτερικότητα, χορογραφημένο από τη Λενιώ Κακλέα, που μιλά στη LiFO από το Παρίσι.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
ΕΠΕΞ Σοφία Κοκοσαλάκη: Η Κρήτη μέσα της (or Greek Drama)

Μόδα & Στυλ / Η Σοφία Κοκοσαλάκη που πορεύτηκε χωρίς logos, εντυπωσιασμούς και εύκολο marketing

Το ανεξάρτητο κορίτσι της μόδας από την Κρήτη, που δημιούργησε το δικό της Grecian chic στυλ, με αναφορές στην ελληνική ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και τον μινωικό πολιτισμό, άφησε πίσω της μια διαχρονική κληρονομιά που αξίζει να γιορτάζεται.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
H Soraya Oronti φαίνεται να έχει μια κάποια εμμονή με τα αμάξια

Μόδα & Στυλ / H Soraya Oronti φαίνεται να έχει μια κάποια εμμονή με τα αμάξια

Η Soraya Oronti είναι μια σχεδιάστρια 25 ετών που κατάγεται από τη Λεμεσό της Κύπρου. Μένει σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά έχει αλλού το ατελιέ της. Εμπνέεται από την αισθητική και το ήθος των Iannis Xenakis, Hussein Chalayan και HR Giger. Σπούδασε στο Λονδίνο και ήταν από τους βασικούς διοργανωτές του pop-up φεστιβάλ εγχώριας μόδας και τέχνης SOLACE. Μέσα από τις σουέντ μαύρες μπότες πυγμαχίας φοράει νέον πρασινο-πορτοκαλί κάλτσες.
ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΙΤΗ
75’ με τη Lysa Cooper

Μόδα & Στυλ / «Αν ζούσαν άνθρωποι σαν τον Basquiat, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η μετριότητα»

Προσωπική φίλη του Jean-Michel Basquiat και θρυλική στυλίστρια, η Lysa Cooper, σε μια συνέντευξη-χείμαρρο στη LIFO, περιγράφει την εποχή όπου η τέχνη δεν κυνηγούσε νούμερα, αναγγέλλει την επικράτηση της ασημαντότητας, κατακεραυνώνει τον Τραμπ και παραδέχεται πως η ίδια απλώς ήταν εκεί «όταν συνέβαιναν όλα, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή».
M. HULOT
Σεμνά και ταπεινά

Μόδα & Στυλ / Κάννες: Σεμνά και ταπεινά στο κόκκινο χαλί

Ένα φεστιβάλ που χρωστά τη φήμη του στις σκανδαλιστικές εμφανίσεις υπό τον ήλιο σχεδόν όσο και στην καλλιτεχνική τόλμη του, βιώνει φέτος μια κρίση αισθητικής ταυτότητας με την τελευταίας στιγμής απαγόρευση «γυμνών και υπερβολικών σε όγκο εμφανίσεων».
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ