Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblocker για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Δείτε πώς.
Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;     Επικοινωνήστε μαζί μας  »
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ
 

«Halston»: Είδαμε το ντοκιμαντέρ για τον πρώτο πραγματικά επιτυχημένο Αμερικανό σχεδιαστή μόδας

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Halston παραμένει η επιτομή της αβίαστης αμερικανικής κομψότητας, το υπόδειγμα του σταρ σχεδιαστή που καταστράφηκε από τον υπέρμετρο εγωισμό του.
Φωτο: Horst P. Horst / Courtesy of the Horst Estate

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Halston παραμένει η επιτομή της αβίαστης αμερικανικής κομψότητας, το υπόδειγμα του σταρ σχεδιαστή που καταστράφηκε από τον υπέρμετρο εγωισμό του. Ένα ντοκιμαντέρ του CNN και μια σειρά του Netflix επιβεβαιώνουν την έμπνευση ενός διαχρονικού glamour και τα faux pas πίσω από τη σέξι εικόνα.

 

Το ντοκιμαντέρ «Halston» του Φρεντερίκ Τσενγκ ερευνά διεξοδικά τη δημόσια εικόνα και την επιχειρηματική οδύσσεια του πρώτου πραγματικά επιτυχημένου αυτοδημιούργητου Αμερικανού σχεδιαστή μόδας, του πολυπράγμονα designer που άνοιξε τον δρόμο για τις παγκόσμιες αυτοκρατορίες του Ραλφ Λόρεν και του Κάλβιν Κλάιν και τους δίδαξε, με τα λάθη του, πώς να μην αφήσουν την υπογραφή τους από τα μάτια τους και την επικαρπία της έμπνευσής τους να μετακυλίσει σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

 

Αποφεύγοντας να εντρυφήσει στο μελετημένα μυστηριώδες παρελθόν του ευειδούς ψηλού χωριατόπαιδου από το Ντεμόιν της Άιοβα, ο Τσενγκ αξιοποιεί στο μέγιστο το λιγοστό διαθέσιμο οπτικό υλικό, καθώς οι νέοι μέτοχοι του πρώην οίκου Halston έσβησαν τις βιντεοκασέτες με τα shows του, αφού πρώτα πούλησαν τα περισσότερα ρούχα των κολεξιόν σε τυχάρπαστους αγοραστές από πείσμα και εκδικητική διάθεση, μετά από ένα πικρό διαζύγιο ‒ μια προδιαγεγραμμένη ασυμφωνία χαρακτήρων.

 

Ο επίλογος του μεγαλύτερου ονόματος στον χώρο της μόδας στα '70s, του ανθρώπου που έδειχνε να γλεντάει όσο κανείς τη γυαλιστερή κραιπάλη του Studio 54 παρέα με τα μοντέλα, τις διάσημες φίλες και την κακή επιρροή του Βενεζουελανού εραστή του, Βίκτορ Χιούγκο Γκαρσία, μοιάζει τόσο σοκαριστικός όσο και η αιφνίδια απόφαση του Χάλστον να γίνει ο πρώτος designer πρώτης γραμμής που σύναψε συμφωνία ενός δισεκατομμυρίου ‒απίστευτο ποσόν για το 1983‒ με τη μικροαστική αλυσίδα ρουχισμού, JC Penney.

 

Ο Χάλστον δεν ήταν μόνο ένα party animal με ελεύθερη είσοδο στη Studio 54 και απεριόριστη πρόσβαση στην κοκαΐνη, παρέα με τον σιωπηλό παρατηρητή Άντι Γουόρχολ και την εκτροχιασμένη φίλη του Μπιάνκα Τζάγκερ, αλλά ένας εργασιομανής designer που σχεδίαζε τα πάντα, από βαλίτσες και ανδρικά μέχρι στολές αεροπορικών εταιρειών και εθνικών ομάδων, με προοπτικές και φιλοδοξίες.

 

«Class goes mass» ήταν το σούσουρο της εποχής και όλοι συμφώνησαν πως ο εκλεκτός της Λάιζα Μινέλι, ο πρώην «καπελάς» που απογειώθηκε όταν πρότεινε το μάλλινο pillbox hat στην Τζάκι Κένεντι, ξεπούλησε ή τρελάθηκε, ή και τα δύο. Ο ίδιος υποστήριξε σθεναρά την επιλογή του, λέγοντας πως το όνειρό του ήταν να ντύσει ολόκληρη την Αμερική και, αγγίζοντας τις μάζες, να βελτιώσει το μέσο γούστο. Το Bergdorf Goodman, το πολυτελές πολυκατάστημα από το οποίο είχε ξεκινήσει ως στυλίστας και buyer, πέταξε άγαρμπα τη σειρά που φιλοξενούσε με τα ρούχα και τα αξεσουάρ του και ο Τύπος, που κάποτε τον αποθέωνε, έκρινε σκληρά την πρώτη του συλλογή για το «μπανάλ» JCPenney. Το τόλμημα αποδείχτηκε πολύ προχωρημένο για την εποχή και ο Χάλστον, αν και δεν το αποκήρυξε ακριβώς, το μετάνιωσε, βλέποντας τις αρνητικές συνέπειες που ήρθαν σαν ντόμινο να διακόψουν απότομα το άγγιγμα του Μίδα.

 

O Χάλστον στο Studio 54 παρέα με τον Άντι Γουόρχολ, τη Μπιάνκα Τζάγκερ, τον Τζακ Χάλεϊ Τζούνιορ και τη Λάιζα Μινέλι τον Ιανουάριο του 1978. Φωτο: Robin Platzer
O Χάλστον στο Studio 54 παρέα με τον Άντι Γουόρχολ, τη Μπιάνκα Τζάγκερ, τον Τζακ Χάλεϊ Τζούνιορ και τη Λάιζα Μινέλι τον Ιανουάριο του 1978. Φωτο: Robin Platzer

 

Ως jetsetter και θιασώτης του υψηλού και λεπτού, έκοψε βίαια τον λώρο με ό,τι είχε δημιουργήσει επιμελώς επί δεκαετίες, σαν να ήθελε να αποδείξει πως εκείνος γνώριζε πρώτος απ' όλους το επόμενο βήμα, και το προεξοφλούσε χωρίς συμβούλους και επιτροπές ελέγχου. Ως έναν βαθμό, είχε δίκιο να το πιστεύει: ήταν εκείνος που καινοτόμησε, καταργώντας οτιδήποτε μη λειτουργικό, υφάσματα που δεν γλιστρούσαν, πόρπες που δεν κούμπωναν, φερμουάρ που δεν έκλειναν, υφάσματα που δεν βοηθούσαν τη γυναίκα να κινηθεί με τον τρόπο που ήθελε.

 

Βλέποντας τη δεκαετία του '60 να ευνοεί το casual, προετοιμάστηκε για να αναβαθμίσει την υψηλή ραπτική σε ένα πρωτόφαντο επίπεδο χρηστικότητας, ξαναβαφτίζοντας το επίσημο φόρεμα σε μια αισθητική σέξι (αλλά ντυμένης) βραδινής σαγήνης για όλες τις ώρες και τις περιστάσεις. Με αεράτες τουαλέτες και άνετα παντελόνια, τα οποία πίστευε πολύ ‒και ορθώς προφήτευσε πως ήρθαν για να μείνουν‒, λάνσαρε με αυτοπεποίθηση μια γραμμή μακριά από τις στεγνές δομές των καθιερωμένων μετρ και κυρίως έφερε μια μικρή επανάσταση, κόβοντας την τυπική γεωμετρική γραμμή με την εμπνευσμένη διαγώνιο (bias), ρίχνοντας το ύφασμα πάνω στη γυναίκα, αντί να τη χωρέσει αυστηρά και αρχιτεκτονικά μέσα σε αυτό.

 

Το οξύμωρο ήταν πως για την πρώτη του σημαντική κολεξιόν στρατολόγησε έναν από τους σπουδαιότερους σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών, τον Βρετανο-αμερικανό Τσαρλς Τζέιμς. Ο Χάλστον θεωρούσε τον Τζέιμς δάσκαλο και ομολογούσε πως ήταν ο μοναδικός που τον επηρέασε βαθιά, αν και το στυλ του δεν έμοιαζε καθόλου με τα απίστευτων τεχνικών απαιτήσεων δύστροπα βραδινά φορέματα του προτύπου του. Ένας από τους λόγους που τον προσέλαβε, εκτός από το να καρπωθεί τις πρακτικές γνώσεις του, ήταν για να τον βοηθήσει, όταν έμαθε πως αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

 

Η συνεργασία αποδείχτηκε εσφαλμένη και όταν ο Τζέιμς πελαγοδρομούσε, καθυστερώντας να βγάλει παραγωγή, έσπασαν τη συνεργασία και χάλασαν τις καρδιές τους ‒ λίγο αργότερα, ο Τζέιμς δήλωνε πως ο Χάλστον δεν ήταν παρά ένας στυλίστας που ξέρει να επιλέγει τα κατάλληλα ρούχα για κάθε περίσταση, αδειάζοντάς τον άκομψα.

 

H Αντζέλικα Χιούστον με τον Χάλστον. Courtesy of Dogwoof
H Αντζέλικα Χιούστον με τον Χάλστον. Courtesy of Dogwoof

 

Σίγουρος πλέον πως δεν έχει κανέναν ανάγκη, πορεύτηκε σόλο και μετέτρεψε τα γραφεία του στο Olympic Tower της Νέας Υόρκης σε ορμητήριο αυτοκρατορικών διαστάσεων και το σπίτι του, ένα από τα ελάχιστα μοντέρνα δείγματα της πόλης, σε ησυχαστήριο που αντανακλούσε την ξεχωριστή του περσόνα. Σε όλες τις φάσεις των θριάμβων και των κλυδωνισμών, οι halstonettes, μούσες και ακόλουθοι, από την εξωφρενική αρτίστα και μετέπειτα αρχιπωλήτρια στο κατάστημά του, Πατ Αστ, ως τη Μινέλι, την Αντζέλικα Χιούστον, τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Έλσα Περέτι και το μοντέλο Πατ Κλίβελαντ, που μιλά συγκινημένη στο ντοκιμαντέρ, τον επικροτούσαν και τον στήριζαν χωρίς περιστροφές, συνοδεύοντάς τον στα ταξίδια του και, φυσικά, στις πρεμιέρες και τα κλαμπ ‒ ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν πως κοσμικές και ηθοποιοί ήταν η ιδεωδέστερη και πιο ανέξοδη διαφήμιση.

 

Ο Χάλστον δεν ήταν μόνο ένα party animal με ελεύθερη είσοδο στη Studio 54 και απεριόριστη πρόσβαση στην κοκαΐνη, παρέα με τον σιωπηλό παρατηρητή Άντι Γουόρχολ και την εκτροχιασμένη φίλη του Μπιάνκα Τζάγκερ, αλλά ένας εργασιομανής designer που σχεδίαζε τα πάντα, από βαλίτσες και ανδρικά μέχρι στολές αεροπορικών εταιρειών και εθνικών ομάδων, με προοπτικές και φιλοδοξίες, ο πρώτος Αμερικανός που επιχείρησε δυναμικά το άνοιγμα στην αγορά της Κίνας, έχοντας εντυπωσιάσει με το στυλ της δουλειάς του σνομπ συναδέλφους του, όπως ο Ιβ Σεν Λοράν, μετά το φαντασμαγορικό, pitch perfect σε τόνο και διάταξη show του στην περίφημη «Μάχη των Βερσαλλιών», την πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν Γάλλοι και Αμερικανοί σχεδιαστές στο παραδοσιακό άντρο της μόδας. Και το έκανε με τους όρους του και το πνεύμα που είχε εμποτίσει τα μοντέλα που χρησιμοποιούσε τακτικά ‒ ο πρώτος με πολλές κοπέλες αφρικανικής καταγωγής στο ρόστερ του.

 

Ο Τσενγκ δραματοποιεί πολλά χαμένα κομμάτια, χρησιμοποιεί ηθοποιούς για να συνδέσει με μια κάπως αμήχανη πλοκή τη ζωή και τις σχέσεις του Χάλστον, εκτός από τις συνεντεύξεις με τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του, και επιμένει στην πλευρά των πολύπλοκων business που τον αφορούν. Για τους ανθρώπους που παρακολουθούν τέτοιου είδους ταινίες για να μάθουν μόνο κουτσομπολιά και πτυχές της μόδας που δεν καλύπτονται από τα sites και το βίντεο στο Διαδίκτυο ίσως φανεί βαρετή η μεγάλη παρένθεση, ωστόσο δίνει διάσταση στην πτώση ενός φαινομενικά ακλόνητου success story.

 

Επειδή ο Χάλστον έπραττε χωρίς προηγούμενο, δεν φαντάστηκε πως η εξαγορά περιέκλειε τον αποκλεισμό του από τον δημιουργικό έλεγχο και δεν διανοήθηκε πως, μαζί με την ακίνητη και την πνευματική περιουσία, είχε εκχωρήσει το ίδιο του το όνομα, συνεπώς και το δικαίωμα να σχεδιάζει αυτοπροσώπως ‒ το ντοκιμαντέρ στέκει ως παράδειγμα στον χώρο, και μάλιστα ως τραγική ιστορία.

 

 

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Halston

 

Η ανιψιά του, κόρη του αδελφού του, είναι η μοναδική συγγενής που μιλά γι' αυτόν. Ο Χάλστον την είχε βάλει στη δουλειά και ήταν εκείνη που περιέγραψε γλαφυρά πώς αισθανόταν τις μοναχικές στιγμές πριν τον κλειδώσουν έξω, ένας μελαγχολικός γίγαντας σκυμμένος στο γραφείο, με την κούραση να μεγεθύνεται από τους καθρέφτες που τον περικύκλωναν, ειρωνικά σύμβολα της αδάμαστης αυτοπεποίθησής του. Τη φρενήρη δημιουργικότητα των '70s διαδέχτηκε ο corporate πραγματισμός των χρηματιστηριακών '80s και ο Χάλστον έπεσε θύμα της απερίσκεπτης μεγαλομανίας του, αλλά και του AIDS.

 

Όταν αποσύρθηκε, αρχικά στο Μόντοκ και στη συνέχεια στη διακριτική αγκαλιά των συγγενών του, στο Σαν Φρανσίσκο, οι δικοί του άνθρωποι τον φαντάζονταν να οδηγεί ανέμελα με την ανοιχτή Rolls του στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια, απολαμβάνοντας τα πλούτη που αποταμίευσε, ενώ εκείνος δεν δέχτηκε να δει παλιούς συνοδοιπόρους, παίρνοντας μαζί του μια πάμφωτη εποχή πολυτέλειας και κομψής υπερβολής.

 

Ήσυχος, αν και ανήμπορος να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον σχεδιασμό, πέθανε από επιπλοκές της νόσου στις 26 Μαρτίου του 1990. Ο Τομ Φορντ, και όλοι οι μεταγενέστεροι σχεδιαστές που προέβαλαν ένα σύμπαν ολοκληρωμένης πολυτέλειας μέσα από τις συλλογές και τις δημιουργίες τους, του χρωστάνε τα πάντα.

 

O Halston τη δεκαετία του '60
O Halston τη δεκαετία του '60


Για λογαριασμό του Netflix ο Ράιαν Μέρφι του «American Horror Story», του «Glee» και του «Feud» επιμελείται μια μίνι σειρά που εστιάζει στη ζωή και στο έργο του Χάλστον, βασισμένη στο «Simply Halston» του Στιβ Γκέινς ‒ είναι τόσο μεγάλο το προνόμιο που απολαμβάνει ο Μέρφι των 300 εκατομμυρίων, που απλώς ζήτησε να διασκευάσει ένα βιβλίο το οποίο το Netflix είχε απορρίψει μερικά χρόνια νωρίτερα, και το δίκτυο συμφώνησε αμέσως!

 

Το teaser και οι πρώτες εικόνες έχουν κυκλοφορήσει και, βλέποντας τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στον ομώνυμο ρόλο, είναι να απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει τέτοιο κάστινγκ: ο ψηλός, λυγερός, μαγνητικός, έντονος, αλλά τελικά συμπαθής μέσα στην εγωπάθειά του, Χάλστον, με τη χαρακτηριστική προσποίηση στην προφορά, σαν αριστοκράτης των Μεσοδυτικών Πολιτειών, και τις self concious κινήσεις, ένα κράμα σοφιστικέ Πίτερ Ο'Τουλ και επαρχιώτη Τζίμι Στιούαρτ που γλιστράει στον χώρο και τις λεπτομέρειες, δεν έχει, σε εμφάνιση και αέρα, απολύτως καμία σχέση με τον Σκωτσέζο ηθοποιό, ο οποίος δεν είναι και ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις της γενιάς του... Μέχρι του χρόνου, που θα μεταδοθεί η σειρά, υπομονή.

 

Στο Halston του Netflix πρωταγωνιστεί ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ

Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Καλλίπολη του Πειραιά. Σπούδασα Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Επιστήμες Τύπου και Πληροφόρησης, με κατεύθυνση στον κινηματογράφο, στη Σορβόνη. Ξεκίνησα να δουλεύω ως κριτικός κινηματογράφου στο περιοδικό Σινεμά και τον ΑΝΤΕΝΝΑ και συνεργάστηκα με εφημερίδες και περιοδικά σε μόνιμη βάση. Εδώ και μια δεκαετία, κάνω κριτικές σε ταινίες, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις από τα μεγάλα φεστιβάλ και ρεπορτάζ για τη LIFO και τον ALPHA TV.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Λάιζα Μινέλι είναι πάντα εδώ και μας θυμίζει εποχές πραγματικής λάμψης στα Όσκαρ
Η θρυλική σταρ θυμάται εκείνη τη βραδιά που παρέλαβε το Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Καμπαρέ», φορώντας το κίτρινο φόρεμα που είχε σχεδιάσει γι’ αυτήν ο Halston.
Στα 97 του, ο Pierre Cardin είναι ακόμα εδώ και εξακολουθεί να ονειρεύεται το μέλλον
Μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του έργου του μεγάλου σχεδιαστή εξερευνά το φουτουριστικό του όραμα σε όλο του το μεγαλείο
11 συμπεράσματα για τον μικρόκοσμο της μόδας από το «Next in Fashion»
Ένα reality που περιλαμβάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η μόδα σήμερα (ΠΡΟΣΟΧΗ: το κείμενο περιέχει spoilers για την εξέλιξη του διαγωνισμού).
Τέλος εποχής - Ο Jean Paul Gaultier ανακοίνωσε την τελευταία του επίδειξη
Ο διάσημος σχεδιαστής ρούχων Jean Paul Gaultier ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να σταματήσει τις επιδείξεις μόδας
O Τζόναθαν Άντερσον είναι (ίσως) ο πιο φέρελπις σχεδιαστής της Ευρώπης
Πώς ο Ιρλανδός σχεδιαστής και επικεφαλής του ισπανικού οίκου Loewe καταφέρνει να παράγει έναν τεράστιο αριθμό συλλογών με τόσο μεγάλη ευκρίνεια, πίστη και σταθερότητα;
2010-2019: Αυτή ήταν η δεκαετία που τερμάτισε τη μόδα
Αυτή ήταν η δεκαετία που η μόδα έπαθε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση, όχι γιατί έφτιαξε καινούργιες «στολές» για καινούργια «έθιμα», κάτι που συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά γιατί μπήκαν στη συζήτηση πολλοί άνθρωποι και ομάδες που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν.
O Zac Posen μόλις έκλεισε ένα κεφάλαιο μόδας, που μάλλον δεν μας αφορά και τόσο
Πώς ένας από τους πιο ταλαντούχους σχεδιαστές μόδας έφτασε στο σημείο της πτώχευσης.
Ο Marc Jacobs είναι ο πολύ κουλ θείος που πάντα ήθελες να έχεις
Ο Αμερικανός σχεδιαστής δεν ήταν ποτέ ο αγαπημένος μου γιατί άργησα πολύ να καταλάβω τη γυναίκα που έντυνε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Underboob μπικίνι: Η νέα αποκαλυπτική τάση στα μαγιό για φέτος το καλοκαίρι
Μπέλα Χαντίντ, Ρίτα Όρα, Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Κένταλ Τζένερ δείχνουν τον δρόμο.
Quarantine Pink: H νέα μόδα στα μαλλιά είναι το ροζ της καραντίνας
Oι διάσημες πειραματίζονται με το χρώμα των μαλλιών τους κατά τη διάρκεια του lockdown.
H Rosalia είναι η νέα μούσα του Jacquemus
Μετά την Bella Hadid, η Ισπανίδα σταρ φωτογραφίζεται για την καμπάνια του οίκου μέσω FaceTime.
Ντονατελισμός: Πώς να επιβιώσεις σαν τη Ντονατέλα Βερσάτσε
Αν η Donatella άντεξε μετά το 1997 και σήμερα κλείνει τα 65, ε, τότε, υπάρχει θεός.
 Η επάνοδος των κομμωτηρίων: Δύο επαγγελματίες του χώρου μιλούν για τη νέα εποχή στη δουλειά τους
Ο Γιάννης Σακελλαράκης του DON Barber & Groom και ο Πάνος Τζάκος των In Berlin Haistyling και Osaka Hair Design εξηγούν πώς ακριβώς θα δουλέψουν το επόμενο διάστημα.
Η παράξενη ζακέτα της Jeanette Kastenberg στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Η ενδυματολόγος, ιστορικός του ενδύματος και πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος κ. Ιωάννα Παπαντωνίου γράφει στη LifO για ένα εντυπωσιακό απόκτημα της συλλογής του μουσείου.
«Η βιομηχανία της μόδας είχε ξεφύγει»: Η Άννα Γουίντουρ στην εκπομπή της Ναόμι Κάμπελ στο YouTube
Δείτε ψηφιακά το making of της έκθεσης για τον Christian Dior
Ατελείωτα μέτρα τούλι, περίτεχνα κεντήματα, θηλυκότητα, μαγικά σχέδια, πρωτοποριακές γραμμές που καθόρισαν την ιστορία της μόδας: Ο ψηφιακός κόσμος παραδίδεται στη μαγεία του Dior
Το πιο χρήσιμο αξεσουάρ για το 2020 είναι μια υφασμάτινη μάσκα
Η μόδα κατασκευάζει, για άλλη μια φορά, το έμβλημα της εποχής μας.
Elsa Schiaparelli: Η μεγάλη αντίπαλος της Coco Chanel στα '30s έκανε πρώτη, μόδα με τέχνη και με χιούμορ
Για τη γιαγιά του «hard chic» το όμορφο έδειχνε έλλειψη γούστου.
Ξυρισμένο κεφάλι: Η νέα τάση στα μαλλιά την εποχή της καραντίνας
Ήδη στο Instagram πολλοί έχουν ξεκινήσει να ανεβάζουν φωτογραφίες με το νέο τους λουκ, τύπου Sinéad O' Connor.
10 ντοκιμαντέρ για τη μόδα, τώρα που έχεις άπλετο χρόνο
Τα ντοκιμαντέρ που διαλέξαμε σήμερα, σού δίνουν πρόσβαση στα άδυτα μερικών από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της μόδας.
Όταν τα μόνα ρούχα που φοράς είναι φόρμες, πιτζάμες και παντόφλες
Ντυνόμαστε με έναν τρόπο με τον οποίο διηγούμαστε κάτι από την ταυτότητά μας και αν δεν υπάρχει κανείς δίπλα μας για να ακούσει την αφήγησή μας, είναι σαν να έχουμε μπει σε σίγαση και να έχουμε γίνει «αόρατα φαντάσματα με πιτζάμες».
H Ζόε Κράβιτζ φορά απείρως καλύτερα τα ρούχα του «High Fidelity»
Είναι σαν μια εναλλακτική Όντρεϊ Χέπμπορν όταν έπαιζε τη χαριτωμένα άμπαλη στο «Funny Face».
Αυτή είναι η «Aσθενής Mηδέν» του κορωνοϊού στον κόσμο της μόδας
Ένα «προνομιούχο πλουσιοκόριτσο» από το Βιετνάμ διαγνώστηκε με τον ιό μετά την παρουσία της στις επιδείξεις του Gucci στο Μιλάνο και του Saint Laurent στο Παρίσι, και τις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα.
Συνεχίζοντας την περιήγηση στο lifo.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.     Μάθετε περισσότερα.     Αποδοχή