Πώς αποτυπώνει κανείς ένα γεγονός μόδας που προσγειώνεται στην καρδιά μιας μητρόπολης κάθε δυο χρόνια; Στην περίπτωση της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, στέκεσαι στις στιγμές που προδίδουν τα ανακλαστικά της πόλης στην Αμερική του Τραμπ, στις πρώτες σειρές και στη γυναικεία δύναμη.
Ως βέρος Νεοϋορκέζος και πρωτεργάτης της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, ο Μάικλ Κορς οργανώνει πάντοτε επιδείξεις που συζητιούνται. Ένας λόγος παραπάνω φέτος, που το brand του γιόρταζε τα 45α του γενέθλια. Για την περίσταση, ο σχεδιαστής σκηνοθέτησε ένα υπερθέαμα στη Μετροπόλιταν Όπερα, μεταμορφώνοντας τα μοντέλα του σε κοσμικές φιλότεχνες που κατέβαιναν τη μεγαλοπρεπή σκάλα του φουαγέ με μακριά, ρευστά βραδινά και δερμάτινα μακριά γάντια. Την καρδιά όλων έκλεψε η Κρίστι Τέρλινγκτον, μούσα και στενή φίλη του Κορς, η οποία έκλεισε την επίδειξη, προτού οι καλεσμένοι μαζευτούν στο J.G. Melon’s –ένα κλασικό στέκι για καθωσπρέπει κολεγιόπαιδα από το 1972– για μαρτίνι και μπεργκεράκια.
Το star system και η μουσική βιομηχανία, εντός έδρας στη Νέα Υόρκη, διασκέδασαν στις πρώτες σειρές των επιδείξεων με πολύ λιγότερη πόζα από ό,τι οι VIPs των παρισινών σόου.
Ο άλλος πυλώνας της αμερικανικής μόδας, ο Μαρκ Τζέικομπς, ένας έφηβος ετών 63, επέστρεψε στη νιότη του, συνθέτοντας ένα πανόραμα των ’90s με αναφορές σε ό,τι τον καθόρισε: ο ρετροφουτουρισμός μιας επίδειξης του Ιβ Σεν Λοράν του 1965, το ασπρόμαυρο tailoring της φθινοπωρινής συλλογής 1995 του Χέλμουτ Λανγκ, τα σικ σπασικλάκια της Μιούτσια Πράντα για την άνοιξη του 1996, αλλά και η δική του, διαβόητη grunge συλλογή για τον Πέρι Έλις (με τις χαμηλόμεσες καρό φούστες και τα χοντροκομμένα πλεκτά), εξαιτίας της οποίας έχασε τη δουλειά του αλλά κέρδισε φήμη και το προσωπικό του στίγμα. «Memory. Loss» βαφτίστηκε αυτή η ανακεφαλαίωση της καριέρας του, με την οποία ο Μαρκ μηδένισε το πρόσφατο παρελθόν του (τις θεατρικές κολεξιόν με τα στυλιζαρισμένα ρούχα), προτείνοντας ρούχα με εμπορικές δυνατότητες, καθαρά σε γραμμές αλλά τολμηρά στις λεπτομέρειες, «στολές» ενός αλλόκοτου νεοσυντηρητισμού που σπάει πλάκα με την ιστορία της μόδας.
Η κινηματογραφική πρόσληψη του κόσμου από τον Ραλφ Λόρεν προσφέρει πάντα μια ανακουφιστική εκδοχή ντυσίματος μέσα σε χλιδάτα καθιστικά μιας επινοημένης αμερικανικής αριστοκρατίας. Για το φθινόπωρο του ’26, επέλεξε ηθελημένα μια μουντή αφήγηση, σε όλους τους τόνους του καφέ, με σιλουέτες βγαλμένες από το δάσος του Σέργουντ: ψηλές μπότες ιππασίας και μαλακά δερμάτινα κορσάζ, κολάν και μάλλινα τουίντ, τζάκετ με μικρές μπέρτες στους ώμους και πουλόβερ με φουσκωτά μανίκια έντυσαν μια στρατιά κοριτσιών-Ρόμπιν Χουντ που κινήθηκαν πάνω σε 36 τεράστια, ελαφρώς φθαρμένα ανατολίτικα χαλιά. Στους τοίχους, ζωγραφισμένες σκηνές ανεμοδαρμένων δασότοπων συμπλήρωναν τη ρουστίκ εμπειρία, η οποία προεκτεινόταν και στα καθίσματα των καλεσμένων (πάγκοι και καρέκλες ντυμένοι με καρό, τουίντ και σπασμένο δέρμα). Ένα ρομαντικό Κάμελοτ, σαν σχόλιο (και συνάμα υπόσχεση) ότι υπάρχει και εναλλακτική εκδοχή στην κακόγουστη nouveau riche λάμψη του Τραμπ για την Αμερική.
Το star system και η μουσική βιομηχανία, εντός έδρας στη Νέα Υόρκη, διασκέδασαν στις πρώτες σειρές των επιδείξεων με πολύ λιγότερη πόζα από ό,τι οι VIPs των παρισινών σόου. Η Ελ Φάνινγκ, η Οντέσα Α’ζιόν (που χόρευε στη θέση της, χαζολογώντας με τη διπλανή της, Κουένλιν Μπλάκγουελ), η Στορμ Ριντ και ο Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν τίμησαν τον Στιούαρτ Βέβερς στο σόου για την Coach. Ανάλογος συνωστισμός ονομάτων στον Calvin Klein, όπου η σχεδιάστρια Βερόνικα Λεόνι απογοήτευσε τους κριτικούς με μια άνευρη απόδοση των αρχείων του οίκου πριν από το ’90, τα χρόνια δηλαδή που ο Κάλβιν ακόμα ψαχνόταν για να βρει το στίγμα που τον έκανε θρύλο. Οι celebrities διασκέδασαν τις χλιαρές εντυπώσεις, με το αυθεντικό κορίτσι CK, την Μπρουκ Σιλντς, καλεσμένη για πρώτη φορά σε επίδειξη του brand, πλάι στην Ντακότα Τζόνσον, την Τζένι Κιμ (του συγκροτήματος Blackpink), τη Myha’la (γνωστή από τη βρετανική σειρά «Industry»), τη Λίλι Κόλινς και τους συμπρωταγωνιστές (και ζευγάρι στη ζωή) του «Tell Me Lies», Γκρέις Βαν Πάτεν και Τζάκσον Γουάιτ. Άλλο ένα ζευγάρι της στιγμής, ο Post Malone με την Κρίστι Λι, βόλταραν σε διάφορα σόου, με τον φακό να τους πιάνει στην επίδειξη της Khaite με μπουκάλια Bud Light στο χέρι.
Αναστάτωση με εμφανίσεις γνωστών προσωπικοτήτων επικράτησε όμως και στην Carolina Herrera, αυτήν τη φορά στην πασαρέλα, όπου ο σχεδιαστής Γουές Γκόρντον ζήτησε από καλλιτέχνιδες, γκαλερίστες και μούσες, ανάμεσά τους η Ανχ Ντούονγκ, η Ρέιτσελ Φάινσταϊν και η Ελίζα Ντάγκλας, να φορέσουν μια συλλογή αφιερωμένη σε γυναίκες που «με το έργο και την επιρροή τους διαμόρφωσαν το τοπίο της τέχνης» στη Νέα Υόρκη.
Η διπλή επίδοση της Ρέιτσελ Σκοτ, στην αρχή και στο τέλος των επιδείξεων, έδωσε το πολιτικό στίγμα της Εβδομάδας Μόδας. Με το ντεμπούτο της στην Proenza Schouler, η Τζαμαϊκανή σχεδιάστρια σκίτσαρε έναν νέο τύπο Νεοϋορκέζας για το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα – ενώ το περίγραμμα και ο παλμός τιμούσε τη σύντομη (20χρονη) ιστορία του brand, η ρήξη κρυβόταν στις λεπτομέρειες, και κυρίως στα αξεσουάρ, που μετέφεραν μια δελεαστική ματιά για την επόμενη μέρα της Proenza. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα slingback γοβάκια με το χαμηλό τακούνι και μια στριφογυριστή δερμάτινη «φράντζα» στα πλαϊνά – καθωσπρέπει και την ίδια στιγμή ατίθασα, έστελναν το μήνυμα της Σκοτ ότι προτίθεται να ακολουθήσει τους κανόνες με στόχο να τους αμφισβητήσει.
Στην προσωπική της συλλογή για το brand Diotima, η σχεδιάστρια εμπνεύστηκε από τη σουρεαλιστική Afro-Caribbean εικονογραφία του Κουβανού καλλιτέχνη Γουιλφρέντο Λαμ και συνεργάστηκε στην παραγωγή με το Refugee Atelier, μια κοινωφελή οργάνωση που παρέχει ικανοποιητική αμοιβή σε εργαζόμενες γυναίκες πρόσφυγες από όλον τον κόσμο. «Αυτή η συλλογή δημιουργήθηκε σε ένα πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο που σημαδεύεται από εξουθένωση και διάσπαση, με την ταυτότητα, τη μνήμη και τo ψυχικό σθένος να γίνονται πράξεις αντίστασης», σημείωσε η Σκοτ στο φυλλάδιο της επίδειξης. «Σχεδιάζω για μια γυναίκα που κινείται κόντρα στο ρεύμα της εποχής, με λάμψη, ισχύ και ριζοσπαστικό αυτοπροσδιορισμό», κατέληξε.
Από τα αμερικανικά brands που ξεπήδησαν μέσα στην τελευταία δεκαετία, κανένα δεν είχε την απήχηση της Khaite. Αντανακλώντας τις φιλοδοξίες της ετικέτας, η επίδειξη έγινε στον αχανή χώρο εκπαίδευσης του Οπλοστασίου Park Avenue της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, στο Άπερ Ιστ Σάιντ. Οι σιλουέτες της Κέιτ Χόλσταϊν παρέλασαν αρχικά με στρατιωτική αυστηρότητα –σακάκια με φαρδείς ώμους, στενά δερμάτινα παντελόνια με ψηλοτάκουνα και δερμάτινα μιλιτέρ τζάκετ– και μαλάκωσαν καθώς εξελισσόταν η επίδειξη, χάρη σε μια σειρά από πολυτελή ντραπέ φορέματα, παλτό από δέρμα προβάτου και αραχνοΰφαντα κεντημένα τοπ. Το δυνατό χαρτί της ετικέτας, τα αξεσουάρ, έλαμψε, με highlights τις χρυσές καρφίτσες-μαϊμουδάκια, τα παπιγιόν-πεταλούδες που θύμιζαν vintage Yves Saint Laurent και τους αποσπώμενους κεντημένους γιακάδες. Tο φινάλε αποζημίωσε όσους από το κοινό είχαν ακυρώσει τα πλάνα τους για τον Βαλεντίνο, με φορέματα-μισοφόρια απλικαρισμένα με δαντέλα. Η επίδειξη συνδέθηκε και με την επιστροφή της υπέρτατης Ρακέλ Ζίμερμαν στην πασαρέλα (άνοιξε το σόου), αλλά και τις εξίσου «παλιές» Νατάσα Πόλι και Ντούτζεν Κρος, που περπάτησαν μαζί με τις top της νέας γενιάς, Άλεξ Κονσάνι και Κάι Σράιμπερ.
Στα δύο χρόνια παρουσίας της προσωπικής της ετικέτας, η Κολίν Άλεν έγινε η αγαπημένη των fashion insiders. Στα ντεφιλέ της Νέας Υόρκης λάνσαρε και την πρώτη της μικρή συλλογή από τσάντες: οι Bustle Bags της έχουν τη μορφή πολυμορφικών βελούδινων σακιδίων που ενσωματώνονται στα καλοδουλεμένα της σχέδια, και μπορούν να δεθούν στους ώμους ή γύρω από τη μέση. O επίσης νεοφερμένος Ζέιν Λι, ένα από τα συναρπαστικότερα ονόματα στην αμερικανική μόδα, ανέβηκε σε άλλο επίπεδο με τη φθινοπωρινή του συλλογή, δείχνοντας το ανατρεπτικό πρόσωπο του αμερικανικού sportswear με color-blocked φούστες και τζάκετ από σατέν, χνουδωτά φορέματα και πόλο μπλουζάκια.
