«Με θυμούνται όλοι γιατί έκανα μεγάλους τζίρους στον Dior. Όταν πουλάει καλά ένας άνδρας σχεδιαστής, λένε ότι έχει επιχειρηματική αίσθηση. Όταν, όμως, είναι γυναίκα αυτή που πουλά, την χαρακτηρίζουν εμπορική». Έτσι εξιστορούσε τον καημό της στον Luke Leitch της Vogue η Maria Grazia Chiuri μια μέρα πριν από την παρθενική της επίδειξη για τον Fendi, τον οίκο όπου επέστρεψε μετά από μια εντυπωσιακή διαδρομή, με τελευταία στάση τα εννέα χρόνια θητείας της στον Dior.
Στην ίδια συνέντευξη ξεσπούσε εναντίον των επικριτών της: «Μεγαλοφυείς και δημιουργικοί είναι οι άντρες. Μόνο οι άντρες! H Miuccia Prada, όμως; Αλλά αυτή είναι η ιδρύτρια της μπράντας της, έ; Η Chanel, κι αυτή κακομοίρα; Η Schiaparelli; Και στον Fendi, κανείς δεν αναφέρεται στις αδελφές Fendi (την Πάολα, την Άννα, την Φράνκα, την Κάρλα και την Άλντα που υπήρξαν οι μέντορες της στα ΄80 και τα ΄90ς), παρά μόνο στον Karl Lagerfeld. Δεν θέλω να συζητήσω για αυτό το σύστημα».
Με αυτήν την πικρόχολη αντίληψη για το κατεστημένο της μόδας και μια ενόχληση για τη νέα πραγματικότητα των media όπου άνθρωποι εκτός χώρου εκφέρουν άποψη για τη δουλειά της επειδή απλά η μόδα έγινε δημοφιλής, η Chiuri έδειχνε τα τελευταία χρόνια να σχεδιάζει αντιδρώντας κι όχι δημιουργώντας, κάτι που δεν άξιζε σε μια γυναίκα με τόσο εντυπωσιακή καριέρα.
Με τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 για τον οίκο Fendi, η Ιταλίδα σχεδιάστρια επιστρέφει στο σημείο εκκίνησής της, εκεί όπου στα 24 της χρόνια έκανε τα πρώτα της βήματα στη μόδα.
Η Maria Grazia Chiuri γεννήθηκε στη Ρώμη το 1964. Διέπρεψε στις σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Design, ανέλαβε το παρθενικό της πόστο στον Fendi το 1989, για να βρεθεί μετά από μια δεκαετία στον Valentino όπου επί δεκαεπτά χρόνια μαζί με τον Pierpaolo Piccioli εμπλούτισαν τη μεγαλοπρεπή ταυτότητα του οίκου με μια ροκ νεανικότητα πασπαλισμένη με κρύσταλλα, βολάν και πλούσια υφάσματα, πριν εκείνη αναλάβει τα ηνία της γυναικείας σειράς του Dior, το 2016.
Με τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 για τον οίκο Fendi, η Ιταλίδα σχεδιάστρια επιστρέφει στο σημείο εκκίνησής της, εκεί όπου στα 24 της χρόνια έκανε τα πρώτα της βήματα στη μόδα. Και μόνο γι' αυτόν το λόγο, η επίδειξη αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή.
Ήταν στον Fendi, τον οικογενειακό οίκο που ίδρυσε το 1925 το ζεύγος Αντέλε και Εντουάρντο Φέντι, που η Chiuri υπέγραψε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ανθεκτικά αξεσουάρ της σύγχρονης μόδας, με βασίλισσα ανάμεσά τους την Baguette (1997) που λατρεύτηκε από τις μάζες όσο και από τα It girls που την κράτησαν. Αληθινή επιφοίτηση, αυτή η απλή τσάντα με το βραχύ χερούλι και το πρακτικό, συμπαγές σχήμα που πήρε το όνομα της από την γαλλική μακρόστενη φραντζόλα, αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα ακαριαία, παρά τις πολυάριθμες εκδοχές της.
Προς τιμήν της, η επιστροφή της στον οίκο που την γαλούχησε δημιουργικά δεν εξελίχθηκε σαν νοσταλγική ανασκόπηση των νιάτων της, ούτε σαν μια ευκαιρία να λανσάρει στην αγορά την επόμενη Baguette. «Σε αυτό το σόου, συνθέτω το όραμά μου για τον Fendi. Θέλω να ορίσω τη σιλουέτα, στην πραγματικότητα τη γραμμή του παλτού και του σακακιού, για γυναίκες αλλά και άντρες, αυτή είναι η δουλειά μου, δήλωσε στην Vogue, και άνοιξε την επίδειξή της στον Fendi με 17 διαδοχικά μαύρα looks, μια κίνηση συμβολική με την οποία τράβηξε μια γραμμή στο παρελθόν του οίκου που στα 101 χρόνια της ιστορίας του ταυτίστηκε με τα μοτίβα, τα μονογράμματα, τους έντονους χρωματικούς συνδυασμούς και, πάνω από όλα, τον Λάγκερφελντ. Στο δικό της νέο κεφάλαιο στο ready-to-wear του οίκου, προέχει η τελειοποίηση μιας «στολής» για αγόρια και κορίτσια που θα ξεχωρίζουν μέσα στο πλήθος παρά την «ανωνυμία» των ρούχων τους.
Η Ούμα Θέρμαν, η Ντακότα Τζόνσον, η Τζέσικα Άλμπα και η Ντελφίν Αρνώ που την χειροκροτούσαν όρθιες πιστεύουν πως τα κατάφερε. Και η ίδια πρέπει να αισθάνεται ότι τίμησε το πρώτο της επαγγελματικό σπίτι αφού για εκείνην η μόδα δεν βιώθηκε ποτέ σαν παράτολμη περιπέτεια, όσο σαν μια ήσυχη ροή ιστοριών και συμβόλων που μορφοποιούνται μέσα από τα υλικά και την τεχνική δεξιότητα.
Με μότο Less I, More Us, η Maria Grazia φαντάστηκε τη νέα γυναίκα Fendi ως ένα εργαζόμενο κορίτσι με ομαδικό πνεύμα, μέλος μιας θηλυκής αδελφότητας που διακρίνεται για την ανθεκτικότητα και τον ισχυρό της χαρακτήρα. Σκούρα κοστούμια σε λιτό κόψιμο με λευκά πουκάμισα ή αθλητικά T-shirts, αποσπώμενοι γιακάδες-περιδέραια, φούστες και φορέματα από δαντέλα, ρευστά σατέν βραδινά για λυγερές ντεμπυτάντ, cool ριμέικ της Baguette και στιβαρές tote, αυστηρά παλτα, γούνες, fun δερμάτινα μπουφάν με χρώμα, ολόσωμες φόρμες εργασίας και τζιν σύνολα, κοσμήματα εμπνευσμένα από το έργο της Ιταλίδας γλύπτριας Μιρέλα Μπεντιβόλιο. Η πρόταση της Chiuri απέπνεε μια sexiness α λα Ρομάνα και μια αίσθηση ελαφράδας, παρότι περιλάμβανε πολλούς από τους κώδικες που όρισαν τα χρόνια της στον Dior, όπως οι μακριές φούστες μπαλέτου, η μαύρη δαντέλα και τα laser-cut δέρματα.
Το παιχνίδι ανάμεσα στα αυστηρά πανωφόρια και τα ντελικάτα σέξι φορέματα, μετέφερε μια καλοδεχούμενη ένταση στη συλλογή, ενώ η οικονομία στο χρώμα –μια παλέτα μαύρου και ιβουάρ, με φλας από χακί κι ένα μοναδικό κόκκινο φόρεμα– σε υποχρέωνε να εστιάσεις στις υφές, την κατασκευή και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες των ρούχων. Τα λευκά κολάρα (χωρίς πουκάμισα) τίμησαν ευφάνταστα το προσωπικό στυλ του Καρλ Λάγκερφελντ και τα ανακυκλωμένα γούνινα «ποδοσφαιρικά» κασκόλ που δημιούργησε σε συνεργασία με την εικαστικό Sagg Napoli αναφέρονταν στη σχέση της με τις πέντε αδελφές Fendi.
Η συλλογή της Chiuri δεν σε συνέπαιρνε με την πρωτοτυπία της. Το ξάφνιασμα δεν υπήρξε ποτέ το ατού της σχεδιάστριας που ξέρει να δημιουργεί όμορφα αλλά ελάχιστα αξιομνημόνευτα ρούχα. Στη χθεσινή πρώτη της επίδειξη για τον Fendi, πάντως, σκίτσαρε αδρά το περίγραμμα μιας θηλυκότητας που ενδύεται (πολλά) μαύρα κοστούμια και μια σκανταλιάρικη διάθεση, θέτοντας έτσι τις βάσεις του νέου της προσωπικού ύφους, μακριά από τους θεατρινισμούς του Valentino και τον καθωσπρεπισμό του Dior. Επίσης, τα ρούχα που πρότεινε ήταν εμπορικά (ποιος δεν θέλει ένα πασπαρτού μαύρο σακάκι στην ντουλάπα του;). Κι έτσι επιστρέφουμε στο αρχικό της παράπονο: Η Maria Grazia που ποτέ δεν εκθειάστηκε καλλιτεχνικά από τους κριτικούς τετραπλασίασε τα έσοδα του Dior, από 2,2 δις ευρω το 2017 σε 9 δις το 2024...
