Δύο μόλις μήνες αφότου διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής στον ιστορικό οίκο Valentino, ο Αλεσάντρο Μικέλε αισθάνθηκε έτοιμος να απευθυνθεί στο κοινό του. Έτσι, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, παρουσίασε προχθές μια ψηφιακή συλλογή φωτογραφιών, τη στιγμή που έπεφτε η αυλαία της ανδρικής εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο.
Είναι μια πληθωρική συλλογή, συνεπής με τη στυλιστική ευφράδεια του Αλεσάντρο, με 260 φωτογραφίες στις οποίες συναντιούνται άναρχα, ωστόσο όχι άχαρα, προτάσεις για όλα τα φύλα σε διαφορετικές κατηγορίες μόδας, από έτοιμη ένδυση έως αξεσουάρ. Η αφθονία των looks ξεπερνά μια απλή πρόσκληση ενδιαφέροντος, στη λογική ενός διαφημιστικού «κράχτη», και μιλά για την πρόθεση του σχεδιαστή να ανακοινώσει το όραμά του για τη νέα εποχή του Valentino.
«Από την πρώτη μέρα συνέβη κάτι ιδιαίτερο, μια χημική αντίδραση», δήλωσε ο Μικέλε στο «Women’s Wear Daily» (WWD) για την επαφή του με τον οίκο και τον «υπέροχο όγκο αντικειμένων και σχεδίων» στα αρχεία του. Ενώ επιβεβαίωσε πως η πρώτη επίσημη επίδειξη είναι προγραμματισμένη για τις 29 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, «μια ενστικτώδης παρόρμηση» τον οδήγησε σ’ αυτό το «spoiler» των resort συλλογών του για άνδρες και γυναίκες, που κανονικά θα έκανε το ντεμπούτο της στα μαγαζιά τον Οκτώβριο. «Η ομάδα μου εργάστηκε με αγάπη, χωρίς να σπαταλήσει στιγμή, χάθηκε μέσα στα αρχεία, σαν τους μουσικούς μιας ορχήστρας που κουρδίζουν τα όργανά τους. Συνέβη φυσικά, και αισθάνθηκα ότι θα ήταν δίκαιο να τιμήσω την προσπάθειά τους, φέρνοντάς τη στο φως».
Η γενικότερη αίσθηση της συλλογής είναι θηλυκή και καθωσπρέπει. Τα τουρμπάν που συνοδεύουν πολλά από τα looks συντηρούν τη νοσταλγία του Μικέλε για το παλιό Χόλιγουντ, σε ζωηρή αντίστιξη με το στυλιστικό ανακάτεμα στις σιλουέτες, με κάπες και φρου φρου να φοριούνται από αγόρια και κοστούμια με παντελόνι καμπάνα που αγαπούσε ο Γκαραβάνι στα ‘70s να πηγαίνουν στα κορίτσια.
Στο ίδιο τέμπο πρακτικής φιλοσοφίας για αρχαρίους, ο Αλεσάντρο δηλώνει «σαγηνευμένος» από τον «βαθύ σαν ωκεανό» οίκο Valentino και τα «κειμήλια» που του δίνεται η ευκαιρία να αγγίξει, σε μια σχεδόν «θρησκευτική εμπειρία» συνεύρεσης με λατρεμένα υλικά, με την παρουσία του Βαλεντίνο Γκαραβάνι έντονα αισθητή παντού, στα ρούχα, στα αντικείμενα που συνέλεγε, στην ομορφιά που τον περιέβαλλε και ενισχυόταν κάτω από το άγγιγμά του. «Η σχέση μου με τη μόδα είναι ανάλογη, την αντιλαμβάνομαι ως ένα όχημα προς την ελευθερία», κατέληξε σε πρόσφατες δηλώσεις του.
Οι πιο καχύποπτοι θα αναρωτηθούν πώς η ώσμωση του Μικέλε με το σύμπαν του οίκου Valentino επιτεύχθηκε τόσο σύντομα. Στην παρθενική του συλλογή για την Gucci, το 2015, η εξοικείωσή του με τους κώδικες του οίκου προέκυψε φυσικά, αφού είχαν προηγηθεί πάνω από 10 χρόνια αφανούς θητείας του δίπλα στον Τομ Φορντ και τη Φρίντα Τζιανίνι. Αν και φρέσκος στο νέο του σπίτι, ο Αλεσάντρο βιάζεται να δώσει ένα σαφές μήνυμα: Στη θέση της παραμορφωτικής, εξεζητημένης λάμψης που εισήγαγε στον Gucci, τώρα θα προσπαθήσει να συνδεθεί με την κουκλίστικη ομορφιά της υψηλής ραπτικής του Valentino.
Για τη resort συλλογή, λοιπόν, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής επέλεξε να σταθεί σε δυο χρονικές περιόδους της ιστορίας του οίκου, τα ‘80s, όταν ο Γκαραβάνι αντιστάθηκε στην κυριαρχία του μαύρου, στους υπερτονισμένους ώμους και το αθλητικό στυλ της αεροβικής, και φυσικά στα ‘70s, αγαπημένη δεκαετία και για τους δύο σχεδιαστές, με κυρίαρχα τα λουλουδάτα εμπριμέ και τα λαχούρια, τα βολάν, τα κροσέ και τις διαφάνειες.
Κυρίαρχο σε όλη τη συλλογή, το άσπρο –πάλλευκο, στον τόνο της κρέμας ή ζαχαρένιο– ήρθε να αποθεώσει την ανάμνηση της Collezione Bianca του ‘68, με ταιριαστούς ετεροχρονισμούς από τα ‘50s τις λευκές πέρλες και τους φιόγκους. Κρεμ παλτό από συμπαγές μαλλί, με τονισμένη μέση και το logo «V» κεντημένο στις τσέπες τους, και κοντές τετραγωνισμένες ζακέτες πάνω από ασορτί εφαρμοστά φορέματα αποτελούν μια πρώτη σαφή σύνδεση με το θρυλικό παρελθόν του οίκου, αφού τιμούν την πρώτη κολοσσιαία επιτυχία του Βαλεντίνο Γκαραβάνι που παρουσιάστηκε στη λευκή αίθουσα του φλωρεντινού Παλάτσο Πίτι. Μια συλλογή που τοποθέτησε τον Valentino στο πάνθεο των κορυφαίων σχεδιαστών μόδας και του άνοιξε τον δρόμο προς την αμερικανική αγορά, λόγω της επιλογής της Τζάκι Κένεντι να παντρευτεί τον Ωνάση με ένα τέτοιο φόρεμα, ενώ «καταχωρήθηκε» και ως η πρώτη φορά στην ιστορία της μόδας που ένα εμπορικό σήμα (το «V») χρησιμοποιήθηκε ως διακοσμητικό στοιχείο σε ρούχα.
Στα αξεσουάρ, ο Μικέλε έδωσε, όπως θα περίμενε κανείς, ρέστα: όσες ενστάσεις κι αν έχει κανείς για την αισθητική των ρούχων (λόγω των περίτεχνων λεπτομερειών, που δημιουργούν μια οπτική υπερφόρτωση, αταίριαστη με το κοινό του Valentino), τα αξεσουάρ του οίκου προβάλλουν μαξιμαλιστικά και απολύτως αυθεντικά: αντικέ καρφίτσες σε σχήμα λουλουδιού, κλασικές τσάντες από δέρμα κροκόδειλου και φάκελοι κεντημένοι με floral μοτίβα, τσάντες ταχυδρόμου με κρόσσια, χαμηλές γόβες με φιόγκους ή αθλητικά με πλατφόρμα από φελλό… το δείγμα είναι ανεξάντλητο, με το «V» ορατό και κυρίαρχο σε πολλές εφαρμογές.
Η γενικότερη αίσθηση της συλλογής είναι θηλυκή και καθωσπρέπει. Τα τουρμπάν που συνοδεύουν πολλά από τα looks συντηρούν τη νοσταλγία του Μικέλε για το παλιό Χόλιγουντ, σε ζωηρή αντίστιξη με το στυλιστικό ανακάτεμα στις σιλουέτες, με κάπες και φρου φρου να φοριούνται από αγόρια και κοστούμια με παντελόνι καμπάνα που αγαπούσε ο Γκαραβάνι στα ‘70s να πηγαίνουν στα κορίτσια. «Η άποψή μου για την αρρενωπότητα διαρκώς εξελίσσεται, χωρίς να θέλω να περάσω κανένα πολιτικό μήνυμα», τονίζει ο Μικέλε.
«Με ενδιαφέρει ένα ενδυματολογικό σύνολο, όχι μια εικόνα… θέλω να προβάλω τη δεξιότητα του ατελιέ Valentino… τους ζητάω απίστευτα πράγματα και είναι σε θέση να τα φέρουν εις πέρας… δεν έχω συναντήσει ποτέ παρόμοιο επίπεδο καλλιτεχνικής μαεστρίας σε μια εταιρεία (μόδας). Είναι ένας συνεχής οργασμός», κατέληξε στο BoF (The Business of Fashion), εμφανώς ανυπόμονος –αν και ανήσυχος– να μεγαλουργήσει στην υψηλή ραπτική.
Οι διάσημοι φίλοι του ανυπομονούν και τα κόκκινα χαλιά τον περιμένουν.
