«Bags: Inside Out»: 300 τσάντες που έγραψαν ιστορία

«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τo απόλυτo φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Fendi, 1920
0

Τον εικοστό αιώνα, οι τσάντες έγιναν τα νέα κοσμήματα. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά σε δημοπρασίες μεγάλων οίκων παγκοσμίως, αναλογικά, οι τσάντες έγιναν ανταγωνιστικές και πιο ακριβές από τα κοσμήματα. Όλα αυτά δείχνουν το πάθος των γυναικών να κρατούν κάτι που συμβολίζει δύναμη και πολυτέλεια στην καθημερινότητά τους, κάτι που δε μπορούν να κάνουν με ένα κόσμημα, να έχουν κάποιο αντικείμενο που να αντέχει στο χρόνο και τις μόδες και σημαίνει πολύ περισσότερο από το να χωρά τα πράγματά τους. Η τσάντα και μέσα στην ιστορία ήταν μια δήλωση, ιστορική, πολιτική, ταξική του ανθρώπου που την έφερε. Στα τέλη του περασμένου αιώνα, έγινε συλλεκτικό πάθος. Και οι οίκοι μόδας, στο ύψος των περιστάσεων, δεν απογοήτευσαν καμία γυναίκα που ήθελε να κρατήσει ένα μοντέλο εκκεντρικό όσο και στιβαρό, για να περάσει το δικό της μήνυμα της εποχής, να υπονομεύει την τιμή του αξεσουάρ που κρατούσε, να παίζει με όρους της street art, τα φεμινιστικά μηνύματα, τα καταναλωτικά προϊόντα.

Δε θα μπορούμε ένα μουσείο σαν το Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο να μην αφιερώσει μια έκθεση στο απόλυτο φετίχ των γυναικών παρουσιάζοντας στην έκθεση «Bags: Inside Out» προκειμένου να διερευνήσει τη σχέση της τσάντας με τον συμβολισμό της ως έμβλημα εξουσίας και καμβά για πολιτικές δηλώσεις, ως προϊόν μια πολύπλοκης διαδικασίας σχεδιασμού και διακόσμησης που εξελίσσεται δραματικά μέσα στους αιώνες. Η αλήθεια είναι ότι η ωραία τσάντα τραβάει σαν μαγνήτης το βλέμμα. Οι γυναίκες το γνωρίζουν αυτό και οι άνθρωποι της μόδας δηλώνουν ότι είναι το είδος -ούτε τα παπούτσια που φθείρονται ούτε τα ρούχα που είναι πανί- για το οποίο μια γυναίκα αξίζει να κάνει αιματηρές οικονομίες. Οι συλλέκτριες τσαντών λένε ότι η αξία τους αυξάνεται με τα χρόνια, κάτι που μπορεί να διαπιστώσει κάποιος όταν σε περίοδο κρίσης οι τσάντες πουλιούνται σε τιμές υψηλότερες και από αυτές που έχουν αγοραστεί αν είναι επώνυμες και άθικτες.

Τριακόσιες τσάντες παρελαύνουν στην έκθεση που ξεκινά από την ιστορία της όταν τον 16ο αιώνα που χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει την ασημένια μήτρα της Μεγάλης Σφραγίδας της Αγγλίας μέχρι την περίφημη πρώτη τσάντα Hermès Birkin, που ανήκει στην Τζέιν Μπίρκιν και τη δάνεισε για την έκθεση, η μωβ τσάντα με παγιέτες, Fendi Baguette της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Sex and the City, η κόκκινη τσάντα που κρατούσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ως υφυπουργός για τις αποστολές στις αποικίες, μια τσάντα για αντιασφυξιογόνο μάσκα που ανήκει στη Βασίλισσα Μαίρη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η βαλίτσα της Βίβιαν Λι, είναι μερικά από τα κορυφαία εκθέματα της έκθεσης που θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Η τσάντα και μέσα στην ιστορία ήταν μια δήλωση, ιστορική, πολιτική, ταξική του ανθρώπου που την έφερε. Στα τέλη του περασμένου αιώνα, έγινε συλλεκτικό πάθος. Και οι οίκοι μόδας, στο ύψος των περιστάσεων, δεν απογοήτευσαν καμία γυναίκα που ήθελε να κρατήσει ένα μοντέλο εκκεντρικό όσο και στιβαρό, για να περάσει το δικό της μήνυμα της εποχής

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έκθεσης είναι το δεύτερο μέρος της, με τίτλο Status and Identity. Αυτό κυριολεκτικά ανοίγει μια χαραμάδα στις ντουλάπες των διασήμων γυναικών και στις αγαπημένες τους τσάντες και μπορεί να δει κάποιος την περίφημη  Hermès “Kelly” που πήρε το όνομά της από την Γκρέις Κέλι, τη τσάντα της Μάργκαρετ Θάτσερ, τη  “Lady Dior” που πήρε το όνομά της από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, ακόμα και τις χρυσές Louis Vuitton “Monogram Miroir” του Marc Jacobs που έγιναν διάσημες όταν τις κράτησαν η Πάρις Χίλτον και η Κιμ Καρντάσιαν, αλλά και τις τσάντες Mulberry που κρατούσαν η Κέιτ Μος και η Αλέξα Τσανγκ.

Σε μια επόμενη ενότητα ακολουθεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της μόδας και της συνάντησής της με την τέχνη. Ας μη ξεχνάμε ότι οι ιδιοκτήτες των πολυεθνικών που έχουν όλα τα πολυτελή brands είναι και μεγάλοι συλλέκτες. Έτσι, ο Τακάσι Μουρακάμι σχεδίασε για τον οίκο Louis Vuitton, η Τρέισι Έμιν για τον οίκο Longchamp, η Μισέλ Πρεντ δημιούργησε την τσάντα «My Body My Business» και ο μεγάλος προβοκάτορας Καρλ Λάγκερφελντ σχεδίασε για τον οίκο Σανέλ μια βραδινή τσάντα που ήταν ένα κουτί από γάλα δείχνοντας ότι η ευρηματικότητα δεν έχει όρια και ότι η μόδα, ακόμα και η απρόσιτη ή πολύ ακριβή μπορεί να παίζει με τους όρους που έπαιξε και κέρδισε η ποπ αρτ, με τα καταναλωτικά προϊόντα.

«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Η τσάντα του 16ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει την ασημένια μήτρα της Μεγάλης Σφραγίδας της Αγγλίας, 1558-1603.

Η ιστορία της τσάντας ξεκινάει από μια …τσέπη. Οι πρώτες τσάντες ήταν οι εσωτερικές τσέπες στα μεσοφόρια των γυναικών τον Μεσαίωνα. Οι γυναίκες δεν έβγαιναν από το σπίτι αλλά πάντα ήθελαν μια θήκη για να έχουν κάποια προσωπικά τους αντικείμενα, από ραβασάκια εραστών μέχρι αθώα μαντηλάκια και επικίνδυνα δηλητήρια. Οι θήκες αυτές ήταν από λινό ή βαμβάκι κρυμμένες κάτω από πολλές στρώσεις ρούχων, καθόλου βολικές. Οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη τσαντών απαντώνται στους Αιγύπτιους που έδεναν ένα πουγκί γύρω από τη μέση τους περίτεχνο, όσο πιο περίτεχνο ήταν το πουγκί, τόσο πιο πολύτιμο ήταν και το περιεχόμενό του. Οι ταξιδιώτες του 16ου αιώνα άρχισαν να κρατούν δερμάτινες σκληρές και ανθεκτικές τσάντες σαν ταχυδρομικούς σάκους προκειμένου να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Οι γυναίκες και οι άντρες τον 17ο αιώνα αρχίζουν να κρατούν τσάντες σε μικρότερο μέγεθος σε υλικό και σχήμα που αρχίζει να ποικίλει, είναι ίσως η πρώτη φορά που δημιουργείται μια τάση, που τον 18ο αιώνα τελειοποιείται με τσάντες που δεν ακουμπούν τα ευαίσθητα και περίπλοκα ρούχα της εποχής. Οι γυναίκες κρατούν τα reticules που θυμίζουν διχτάκια, ένα τύπο βραδινής τσάντας που δεν ακουμπά το ρούχο αλλά κρέμεται από τον καρπό και έγινε μια πρόσκαιρη μόδα χρησιμοποιήθηκε περίπου από το 1795 έως το 1820. Συνήθως ήταν ασορτί με το ρούχο και ραβόταν από το ίδιο ύφασμα, ή ταίριαζε με το φόρεμα. Από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα, η τσάντα γίνεται απαραίτητη όσο περισσότερο βγαίνουν οι γυναίκες από το σπίτι τους.  Κρατούν τσάντες που ταιριάζουν πάντα με τα ρούχα αλλά σε πολλά διαφορετικά στιλ και μεγέθη.

«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Chatelaine, 1863 – 1885, πιθανότατα από την Αγγλία. Πρόκειται για διακοσμητικό άγκιστρο ή κούμπωμα ζώνης που φοριέται στη μέση με μια σειρά από αλυσίδες που κρέμονται από αυτό. Σε κάθε αλυσίδα τοποθετούνταν χρήσιμα αντικείμενα, όπως ψαλίδια, δαχτυλήθρες, ρολόγια, κλειδιά κ.αλ..© Victoria and Albert Museum, London

Αυτό αλλάζει περίπου τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, όταν η τσάντα δεν συνδυάζεται υποχρεωτικά με τα ρούχα, αλλά μπορεί να αποτελεί ένα αντικείμενο «ανεξάρτητο». Η «επανάσταση της τσάντας» έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν οι γυναίκες αρχίζουν να αναζητούν νέα αξεσουάρ, τσάντες από μέταλλα, διάφορα δέρματα, καθρέφτες ενώ στην ιστορία της τσάντας μπαίνει και το φερμουάρ που αλλάζει τα πάντα, σχεδιαστικά και λειτουργικά. Η Κοκό Σανέλ μεγαλουργεί και καινοτομεί δημιουργώντας μια καπιτονέ τσάντα, με αλυσίδα για να κρεμιέται από τον ώμο, φτιάχνοντας την πιο διαχρονική και διαχρονικά ακριβή, την τσάντα που έχει αντιγραφεί όσο καμία άλλη στην ιστορία της μόδας.

«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Η κόκκινη τσάντα που κρατούσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ως υφυπουργός για τις αποστολές στις αποικίες. Από την John Peck & Son, περ. 1921, Αγγλία. © Victoria and Albert Museum, London

Εξαιτίας της Σανέλ αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτες απομιμήσεις των σχεδίων μεγάλων σχεδιαστών. Οι τάσεις από τότε αλλάζουν διαρκώς, οι τσάντες μεγαλώνουν και μικραίνουν, οι γυναίκες θέλουν πρακτικές μεγάλες τσάντες για να πηγαίνουν στη δουλειά και μικρές για το βράδυ. Επίσης πρέπει να έχουν πολλές τσάντες, η εποχή της μιας τσάντας έχει πεθάνει. Οι οίκοι μόδας συναγωνίζονται σε φαντασία και ευρηματικότητα, όλη η καινοτομία μεταφέρεται στα υλικά, το σχήμα, το λογότυπο. Οι σταρς αναλαμβάνουν να γίνουν brand ambassadors των μεγάλων οίκων, μια γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της δε μπορεί να κυκλοφορεί με μια φθηνή τσάντα, αυτό είναι το μήνυμα.

Η τσάντα είναι το βασικότερο αξεσουάρ της γυναίκας, αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα που δεν πρόκειται να αποτραπεί και γιατί άλλωστε; Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από την στιγμή που αποκτάς την πρώτη «καλή σου» και ακριβή τσάντα;

«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Τσάντα σε σχήμα αγριοκάστανου, από την Emily Jo Gibbs, 1996. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Τσάντα πουγκί, μέσα 20ου αιώνα, Πακιστάν. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Βραδινή τσάντα 'Fabergé Egg', σχεδιασμένη από την Judith Leiber, 1983, ΗΠΑ. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τo απόλυτo φετίχ της μόδας Facebook Twitter
H περίφημη πρώτη τσάντα Hermès Birkin, που ανήκει στην Τζέιν Μπίρκιν και τη δάνεισε για την έκθεση. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Οι τσάντες 'Bayswater' και 'Alexa' της Mulberry από τις ιδιωτικές συλλογές της Κέιτ Μός και Αλέξα Τσανγκ, 2003 και 2010 αντίστοιχα, Αγγλία. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Η μωβ τσάντα με παγιέτες, Fendi Baguette της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Sex and the City. Fendi, 2000, Ιταλία. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Πορτοφόλι βάτραχος, 17ος αιώνας. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Lemière, τσάντα όπερας και το περιεχόμενο της, περίπου 1910. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Μοντέλο με την Lait de Coco Evening Bag του Karl Lagerfeld. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τo απόλυτo φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Τσάντα Chanel. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τo απόλυτo φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Η βραδινή Stardust της Wilardy Originals, 1950-60. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τo απόλυτo φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Η Iside Toothpaste από τη Bethan Laura Wood για τη Valextra, 2018. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τo απόλυτo φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Alexander McQueen, Spider Jewelled Four Ring Box Clutch Box Bag, 2020. Ηνωμένο Βασίλειο. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Τσάντα Longchamp σχεδιασμένη από την Tracey Emin, International Woman suitcase, 2004. © Victoria and Albert Museum, London. © Victoria and Albert Museum, London
«Bags: Inside Out»: Οι τάσεις, το πάθος και οι ιστορίες για τα απόλυτα φετίχ της μόδας Facebook Twitter
Το σακίδιο ‘Ocean Legend’ της Falabella Go, από τους Stella McCartney x Parley για την Oceans, 2018, Αγγλία. © Victoria and Albert Museum, London
Μόδα & Στυλ
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελληνικό design: Υπάρχει και αυτή είναι η ιστορία του

Μόδα & Στυλ / Η ιδέα της Ελλάδας στη μόδα: ένα στοίχημα που επιτέλους αποδίδει

Πώς μια χούφτα brands και fashion insiders πήραν την απόφαση να χτίσουν πάνω στα αχαρτογράφητα νερά της «ελληνικότητας» και να μιλήσουν με όρους σύγχρονου design και marketing γι’ αυτό που θα μπορούσε να είναι το ελληνικό προϊόν στη διεθνή μόδα.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Παρίσι, ανδρικές συλλογές, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Σορτς και see through 

Μόδα & Στυλ / Πιτζάμες, διαφάνειες, κοντά σορτς: Το Παρίσι δείχνει τον δρόμο για τον άνδρα του 2026

Πέντε σχεδιαστές με διαφορετική ματιά για τον νέο άντρα σχεδίασαν τη φιγούρα του για το ερχόμενο καλοκαίρι με παστέλ αλλά και έντονους τόνους, με τολμηρές duffle bags και μια διάχυτη θηλυκότητα.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

Μόδα & Στυλ / Ποιος πιστεύει στον Jonathan Anderson;

H πρώτη επαφή του Jonathan Anderson −χαρισματικού ανανεωτή της Loewe και εν δυνάμει σωτήρα του Dior− με την premiere league της μόδας έγινε την Πέμπτη, και χαρακτηρίστηκε από τους πάντες ως «ιστορική», ως αρχή ενός νέου ελπιδοφόρου κεφαλαίου στην παγκόσμια μόδα. Είναι όντως έτσι; 
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Μόδα & Στυλ / Demna Gvasalia: Μια έκθεση για τον σχεδιαστή που έφερε τα πάνω κάτω στον οίκο Balenciaga

Με το γνωστό περιπαικτικό του χιούμορ, ο Demna (Gvasalia) αποχαιρετά τον κόσμο που δημιούργησε για τον οίκο Balenciaga, παραδίδοντας στην ιστορία της μόδας μια έκθεση-αρχείο με τις πιο χαρακτηριστικές και διχαστικές δημιουργίες του.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Η νοσταλγία του καλοκαιριού

Μόδα & Στυλ / Jacquemus: Ο μοντερνιστής με καρδιά μικρού παιδιού, έφερε τη μόδα του στην Ελλάδα

Με το ολοκαίνουριο κατάστημά του στο Nammos Beach της Μυκόνου, τον χαιρετίζουμε, αναγνωρίζοντάς τον ως βασιλιά της καλοκαιρινής ανεμελιάς σε κάθε σικ προορισμό στη Μεσόγειο.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Το ήθος της χειρονομίας

Μόδα & Στυλ / Η νέα καμπάνια της Bottega Veneta και το ήθος της χειρονομίας

Καλλιτέχνες και τεχνίτες μπλέκουν τα χέρια τους για χάρη του οίκου, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο χειρονομιών γεμάτο εσωτερικότητα, χορογραφημένο από τη Λενιώ Κακλέα, που μιλά στη LiFO από το Παρίσι.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
ΕΠΕΞ Σοφία Κοκοσαλάκη: Η Κρήτη μέσα της (or Greek Drama)

Μόδα & Στυλ / Η Σοφία Κοκοσαλάκη που πορεύτηκε χωρίς logos, εντυπωσιασμούς και εύκολο marketing

Το ανεξάρτητο κορίτσι της μόδας από την Κρήτη, που δημιούργησε το δικό της Grecian chic στυλ, με αναφορές στην ελληνική ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και τον μινωικό πολιτισμό, άφησε πίσω της μια διαχρονική κληρονομιά που αξίζει να γιορτάζεται.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
H Soraya Oronti φαίνεται να έχει μια κάποια εμμονή με τα αμάξια

Μόδα & Στυλ / H Soraya Oronti φαίνεται να έχει μια κάποια εμμονή με τα αμάξια

Η Soraya Oronti είναι μια σχεδιάστρια 25 ετών που κατάγεται από τη Λεμεσό της Κύπρου. Μένει σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά έχει αλλού το ατελιέ της. Εμπνέεται από την αισθητική και το ήθος των Iannis Xenakis, Hussein Chalayan και HR Giger. Σπούδασε στο Λονδίνο και ήταν από τους βασικούς διοργανωτές του pop-up φεστιβάλ εγχώριας μόδας και τέχνης SOLACE. Μέσα από τις σουέντ μαύρες μπότες πυγμαχίας φοράει νέον πρασινο-πορτοκαλί κάλτσες.
ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΙΤΗ
75’ με τη Lysa Cooper

Μόδα & Στυλ / «Αν ζούσαν άνθρωποι σαν τον Basquiat, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η μετριότητα»

Προσωπική φίλη του Jean-Michel Basquiat και θρυλική στυλίστρια, η Lysa Cooper, σε μια συνέντευξη-χείμαρρο στη LIFO, περιγράφει την εποχή όπου η τέχνη δεν κυνηγούσε νούμερα, αναγγέλλει την επικράτηση της ασημαντότητας, κατακεραυνώνει τον Τραμπ και παραδέχεται πως η ίδια απλώς ήταν εκεί «όταν συνέβαιναν όλα, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή».
M. HULOT