Σε κάθε Εβδομάδα Μόδας υπάρχει εκείνη η μία επίδειξη που όλοι συζητούν. Αυτήν τη φορά στο Παρίσι η Chanel κέρδισε σε όλα τα σημεία: από την επιλογή των μοντέλων και το «ανυψωτικό» ντεκόρ ως την ατμοσφαιρική μουσική (φανταστείτε score με «Just Dance» της Lady Gaga, «Redfellow» του Emile Mosseri, «#19» του Aphex Twin και voiceover από την ταινία «Billy Elliot!»), αλλά και το κοινό που συντονίστηκε με τη διάχυτη αγάπη και την ευφορία που σκόρπισε η δουλειά του Ματιέ Μπλαζί στον γαλλικό οίκο.
Σε ένα Grand Palais μεταμορφωμένο σε ένα πολύχρωμο εργοτάξιο με γερανούς στυλ Meccano, o νέος σχεδιαστής –στην τέταρτη συλλογή του ήδη για τον οίκο– έστειλε στην πασαρέλα ταγιέρ για τη μέρα και ιριδίζουσες οπτασίες για το βράδυ, ξεδιπλώνοντας μια σοβαρή σπουδή πάνω στη χαρακτηριστική ’20s σιλουέτα της Γκαμπριέλ Σανέλ. Ο Μπλαζί είχε την αληθινά φαεινή ιδέα να εστιάσει σε αυτήν την πρώιμη περίοδο του οίκου, τότε που η Κοκό λάνσαρε τη φιγούρα της τζαζ εποχής, το εμβληματικό flapper dress, ίσιο και χαμηλόμεσο, σε μήκος λίγο πιο κάτω από το γόνατο, διακοσμημένο με χάντρες, παγιέτες και κρόσσια, ένα ρούχο που απάλλαξε τη γυναίκα από τον κορσέ και έγινε παντιέρα της σύγχρονης γυναίκας.
Ο Μπλαζί βρίσκεται στην κορυφή της μόδας, με το κοινό και τα media να αναλύουν εκστασιασμένα το φαινόμενο της αφύπνισης ενός ιστορικού οίκου που για μεγάλο διάστημα είχε χάσει τη σύγχρονη αιχμή του.
Αυτήν τη σιλουέτα επανέφερε ο Βέλγος σχεδιαστής, βυθίζοντας ακόμα χαμηλότερα τη μέση, ως την αρχή του μηρού, και τη συναρμολόγησε σαν ζωγραφικό πίνακα, με απαστράπτοντα κολάζ δαντέλας και αραχνοΰφαντα τουίντ που αντί για την κλασική μπουκλέ υφή τους πιτσιλίστηκαν με συνθετική βαφή, διαβρώθηκαν για να αποκαλύψουν την εσωτερική τους επένδυση ή πλέχτηκαν με πέρλες. Οι επεξεργασίες συνεχίστηκαν σε μεταξωτά και αλυσόπλεκτα υφάσματα που τυπώθηκαν ψηφιακά δημιουργώντας οφθαλμαπάτες. Πουκάμισα φορεμένα πάντα έξω από τις φούστες, χαλαρά πλεκτά και μακριά σακάκια ολοκλήρωναν τη σιλουέτα του νέου κοριτσιού της Chanel.
«Χρειαζόμαστε φορέματα που να σέρνονται και φορέματα που να πετούν, γιατί η κάμπια δεν πάει στον χορό, η πεταλούδα το κάνει», έλεγε η Σανέλ σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα «Le Figaro», το 1955. Σε ερώτηση για το αγαπημένο της χρώμα στο ίδιο δημοσίευμα είχε πει: «Όλοι θα περιμέναν να είναι το μαύρο, όμως είναι όλες οι ιριδίζουσες αποχρώσεις». Γύρω από αυτές τις σκέψεις, ο Μπλαζί δημιούργησε ένα σύννεφο παστέλ τουίντ, αμάνικα μεταξωτά με λουλουδιαστά πομ πομ, εμπριμέ και άφθονα κρόσσια (το σήμα κατατεθέν του, προίκα από τα χρόνια του στην Bottega), ζωηρόχρωμες τσάντες και color-blocked παπούτσια, ισορροπώντας με μια ζηλευτή ελαφρότητα ανάμεσα σε casual looks με παραδοσιακά τουίντ και ρευστά λαμέ υφάσματα κεντημένα με πέρλες, στρας και μοτίβα.
Την ίδια στιγμή, σε όλες τις μπουτίκ του οίκου στο Παρίσι, από τη rue Cambon ως τη Montaigne, πελάτισσες και editors μόδας σε παροξυσμό κατέβαζαν τα ράφια, αναζητώντας ό,τι έχει απομείνει από τη sold-out καλοκαιρινή συλλογή του Μπλαζί, ιδίως τα μαύρα spectator pumps με τη μύτη στο χρώματα της μέντας και μια βαθυκόκκινη γόβα, ανοιχτή στα δάχτυλα, που βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των πιο περιζήτητων αξεσουάρ της ανοιξιάτικης σεζόν. Ανάλογο ήταν και το σκηνικό στη Νέα Υόρκη, ενώ η φρενίτιδα επιβεβαιώθηκε το Σαββατοκύριακο των Όσκαρ στο Λος Άντζελες, με το Χόλιγουντ –από τη Μεγκ Ράιαν, τη Λίλι Ρόουζ Ντεπ και την Ελ Φάνινγκ ως την Τζέσι Μπάκλεϊ, τη Σιγκούρνι Γουίβερ και τη Νικόλ Κίντμαν– να επιλέγει σχέδια του Μπλαζί για να γιορτάσει μια εξαιρετική κινηματογραφική χρονιά.
Ο ντόρος γύρω από τη νέα Chanel προεκτείνεται και στα αγόρια, εκείνα τα αγόρια που συζητιούνται και λατρεύονται από την εποχή τους: Ο Χάρι Στάιλς εθεάθη στη Νέα Υόρκη με μια μάξι λεοπάρ τσάντα με καπάκι από τη συλλογή Metiers d’ Art, ενώ είχε ήδη λανσάρει (με τζιν και λευκό T-shirt) ένα boxy σακάκι από την ίδια σειρά, αλλά και ένα μπουκλέ ριγέ κοστούμι με σταυρωτό σακάκι και φαρδύ παντελόνι στα Brit Awards. Ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο A$AP Rocky προτίμησαν τα φαρδιά πουκάμισα Charvet, με τον πρώτο να εμφανίζεται και μ' ένα κατακόκκινο πλεκτό πουλόβερ από την ανοιξιάτικη συλλογή του 2026.
Ο Μπλαζί βρίσκεται στην κορυφή της μόδας, με το κοινό και τα media να αναλύουν εκστασιασμένα το φαινόμενο της αφύπνισης ενός ιστορικού οίκου που για μεγάλο διάστημα είχε χάσει τη σύγχρονη αιχμή του. «Η Chanel είναι ένα παράδοξο», έγραψε με αφορμή τη νέα του επίδειξη. «Είναι ρόλος. Είναι φαντασία. Είναι ευαισθησία. Είναι αποπλάνηση».
Σε όσους βλέπουν ακόμα κάτι παλιομοδίτικο στη νέα Chanel, ο Μπλαζί απαντά: «Σε αυτά τα πρώτα σόου, θέλω να εισαγάγω το λεξιλόγιο, τα crafts, την πρωτοτυπία και την έρευνα για το αντιπροσωπεύει η Chanel σήμερα. Ανυπομονώ να τα θεμελιώσω όλα αυτά ως βάσεις της θητείας μου, και να εξερευνήσω άλλα πεδία, εντελώς διαφορετικά». Η ευφυΐα του Μπλαζί είναι ότι δεν απαρνιέται την καθωσπρέπει, συχνά ντεμοντέ φύση της ετικέτας Chanel. Συμπλέει με αυτήν και στην πορεία το διασκεδάζει.
Chanel autumn winter 2026 fashion show
